Замена масла луаз
Замена масла — бортжурнал ЛуАЗ 969 1987 года на DRIVE2
Пока запчасти в пути, решил заменить масло в ДВС. Сколько по времени это может занять? Полчаса с перекурами? Это для слабаков!За один световой день:1. Снята и вычищена защита двигателя, ибо мусора и грязи под движком было столько, что я начал подумывать, а не посадить ли там картошку…1а. Процесс слива масла начат.
2. Отчищен патрубок предпускового подогрева. Вопрос — есть у кого-нибудь фотка или картинка как должна быть расположена в нем заслонка? Есть подозрение что у меня она стоит неправильно… Спасибо камраду LU-969, разъяснил, что заслонку предхоз тоже изуродовал как бог черепаху…
3. Снята, отчищена и отмыта центрифуга. Слой отложений составлял около 2 см толщиной.4. Вырублена из паронита новая прокладка центрифуги, ибо старая состояла из нескольких частей и была щедро полита герметиком.4а. Процесс слива абсолютно черного масла закончен.5. Все части, кроме патрубка предпускового подогрева установлены на место.6. Залито масло Лукойл Стандарт 10w40 минералка в ДВС и остатки — в воздушный фильтр.7. Отработка залита в освободившуюся канистру. Кстати, вопрос — что с ней делать? Гаража на даче нет, а гараж на квартире используется совсем не по назначению, т.е. печку на отработке делать не надо… Неактуально
8. Наведен порядок после трудового дня.9. Получен втык от жены за рукожопость, ибо кто же масло меняет целый день… :)
PS Фотки не делал, так как руки отмывал два часа…PPS А предхоз всё-таки был знатный засранец :)
www.drive2.ru
Уход за двигателем автомобиля ЛУАЗ-969М
Эту регулировку следует выполнять на холодном двигателе, когда толкатели клапанов находятся в нижнем положении (клапаны закрыты).
При регулировке ни в коем случае не уменьшать зазоры меньше нормы. Уменьшение зазоров вызывает неплотную посадку клапанов, падение мощности двигателя и прогар клапанов.
Направление вращения коленчатого вала — правое, если смотреть со стороны вентилятора.
Рис. Метки установочные на крышках центробежного маслоочистителя и распределительных шестерен:1 — корпус центробежного маслоочистителя; 2 — крышка распределительных шестерен: 3 — крышка центробежного маслоочистителя; 4 — болт крепления крышки центробежного маслоочистителя; а — выступ установочный на крышке распределительных шестерен; в — выступ на корпусе центробежного маслоочистителя, указывающий положение ВМТ первого цилиндра; X—X — ось смещенного отверстия для правильной установки крышки центробежного маслоочистителя на корпусе
Проверку и регулировку производить в следующей последовательности:
- снять крышки головок цилиндров, проследить за сохранностью прокладок;
- проверить затяжку гаек, крепящих валики коромысел к стойкам;
- установить поршень первого цилиндра в ВМТ конца такта сжатия. Для этого необходимо повернуть коленчатый вал в положение, при котором риска ВМТ на шкиве совпадает с выступом а на крышке распределительных шестерен, а оба клапана первого цилиндра полностью закрыты (коромысла этих клапанов могут свободно покачиваться). Расположение цилиндров двигателя показано на рисунке;
- проверить при помощи плоского щупа зазоры между клапанами и коромыслами первого цилиндра. Величины зазора должны быть: для впускных клапанов — 0,08—0,10 мм; для выпускных клапанов — 0,1—0,12 мм.
Рис. Расположение номеров цилиндров
Следует помнить, что крайние клапаны — выпускные, средние — впускные; если зазоры установлены неправильно, то отвернуть контргайку регулировочного винта на коромысле и, вращая отверткой регулировочный винт (предварительно установив между носком коромысла и стержнем клапана соответствующий щуп), установить необходимый зазор.
Рис. Регулировка зазора между коромыслом и клапаном
Во время вращения винта рекомендуется несколько передвигать щуп. Щуп должен протягиваться с небольшим усилием.
Удерживая отверткой винт, затянуть контргайку и снова проверить зазор. Повернуть коленчатый вал на пол-оборота, проверить зазоры клапанов третьего цилиндра и отрегулировать, если необходимо.
Далее повернуть коленчатый вал еще на пол-оборота и проделать то же с клапаном четвертого цилиндра. Затем повернуть вал еще на пол-оборота и проверить зазор клапанов второго цилиндра.
Затяжка гаек крепления головки цилиндров
Рис. Порядок затяжки гаек головок цилиндров: а — затяжка предварительная; б — затяжка окончательная
Производят только на холодном двигателе (температура двигателя 20—30 °С) в два приема:
- предварительная — моментом затяжки 16—20 Н-м (1,6—2,0 кгсм);
- окончательная — моментом затяжки 40—50 Нм (4—5 кгсм) в порядке, указанном на рисунке.
Во избежание поломки направляющих клапанов гайки необходимо затягивать я отворачивать только торцовым ключом с наружным диаметром головки не более 23 мм.
Проверка уровня масла в двигателе и его замена
Уровень масла в картере двигателя контролируется маслоизмерительным щупом, который находится -с левой стороны картера двигателя.
На маслоизмерительном щупе нанесены две метки — нижнего и верхнего уровня масла.
Вынув указатель уровня масла, протереть его чистой салфеткой, установить на месте, снова вынуть и по положению масляной пленки на измерителе по отношению к меткам определить уровень.
Во (время эксплуатации автомобиля уровень масла в картере двигателя нужно поддерживать вблизи верхней метки маслоизмерителя. Излишнее количество масла в картере приводит к увеличению нагарообразования, закоксовыванию колец, забрызгиванию маслом свечей.
Категорически запрещается работа двигателя при уровне масла в картере ниже нижней метки.
При проверке уровня масла автомобиль должен быть установлен. на горизонтальной площадке. Наиболее правильно проверять уровень масла через 3—5 мин после остановки прогретого двигателя.
В двигатель заливать масло только согласно указаниям настоящего руководства. Масло заливается в картер через маслозаливную горловину, расположенную с правой стороны картера двигателя.
При заливке рекомендуется пользоваться воронкой с мелкой сеткой.
При смене масла сливать его из прогретого двигателя через отверстие, расположенное в нижней части поддона, предварительно отвернув пробку и сняв прокладку, при этом нужно открывать крышку маслозаливной горловины. После слива масла из картера рекомендуется, при обнаружении загрязнения, промыть систему смазки двигателя, для чего завернуть сливную пробку, залить 3—3,5 л промывочного масла марки ВНИИНП-ФД по ТУ 38-1-279—69 и дать двигателю проработать при малой частоте холостого хода 950— 1050 мин-1 (об/мин) в течение 10 мин.
Затем промывочное масло слить и залить 3,75 л чистого заправочного масла.
Пустить двигатель, прогреть его и остановить, через 3—5 мин проверить уровень масла и при необходимости долить его по верхнюю метку маслоизмерителя. Смешивать масла различных марок при заправке двигателя запрещается.
При применении масла М12Г1 температура масла в картере двигателя допускается до 125°С (кратковременно).
Очистка центробежного маслоочистителя. Перед снятием крышки снять ремень привода вентилятора и, провертывая шкив, отвернуть последовательно болты, но не полностью. Затем рекомендуется, перед снятием шкива, для облегчения последующей сборки, совместить метку ВМТ на шкиве с выступом а на крышке распределительных шестерен. После этого отвернуть полностью крепежные болты и снять шкив.
Ввиду малого расстояния между шкивом и кузовом рекомендуется снимать шкив и устанавливать его на место вместе с болтами. Затяжку болтов следует производить равномерно, крест-накрест.
Уход за системой охлаждения
Уход за системой охлаждения состоит в проверке натяжения ремня вентилятора и содержания в чистоте межреберных пространств цилиндров, головок и масляного радиатора.
Необходимо помнить, что двигатель воздушного охлаждения при подтеках масла быстро покрывается слоем пыли, которая, пригорая, образует теплоизоляционную корку и вызывает перегрев двигателя, потерю его мощности и усиленный износ деталей. При обнаружении подтеканий масла немедленно устранить течь.
Рис. Устройство для натяжения ремня вентилятора:1 — вал генератора; 2 — шпонка; 3 — гайка; 4 — шайба; 5 — колпачок нажимной; 6 — шайбы регулировочные; 7 — половина шкива передняя; 8 — ремень; 9 — половина шкива задняя
Следует содержать двигатель в чистоте, продувать его сжатым воздухом, промывать кистью, смоченной в керосине, после чего насухо протереть.
При каждом снятии верхнего кожуха масляный радиатор следует продувать сжатым воздухом.
Натяжение ремня вентилятора следует проверять перед каждым выездом.
Слабое натяжение ремня приводит к пробуксовке, вызывающей перегрев двигателя и недостаточную зарядку аккумуляторной батареи.
Сильно натянутый ремень быстро изнашивается и вызывает преждевременный износ подшипников генератора.
Натяжение ремня, по мере его вытягивания в период эксплуатации, осуществляется за счет перестановки набора регулировочных шайб 6 с внутренней стороны передней половины шкива на наружную.
Для этого необходимо отвернуть гайку 3 крепления шкива вентилятора, поставить переднюю половину 7 шкива, регулировочные шайбы 6, снятые с внутренней стороны, и колпачок 5.
Провертывая коленчатый вал (во избежание заклинивания ремня в ручье шкива вентилятора), затянуть гайку.
Нормальное натяжение определяется прогибом на 15—22 мм от усилия 40 Н (4 кгс), приложенного в середине между шкивами.
ustroistvo-avtomobilya.ru
Полнопоточный масляный фильтр на Луаз. Полнопоточный масляный фильтр на МеМЗ 968А. — бортжурнал ЛуАЗ 969 '86 "Волынянка" 1986 года на DRIVE2
Лирическое отступление:)Движок который, все время у меня стоял на луазе был мягко говоря говоря не в очень хорошем состоянии. Хотя он и показывал неплохие динамические характеристики, давал максималку больше 100км/ч, безпроблемно возил меня каждый день по городу (луаз у меня автомобиль на каждый день), катал по Карпатах, молча терпел все издевательства на соревнованиях и покатушках, но реально кроме поршневой хорошего там ничего не осталось. Убытые головки с жором масла, вырванная часть шпилек ГБЦ, эксплуатировавшийся с масляным голоданием и как следствие задранный коленвал — все это сделали предыдущие эксплуататоры до меня.
Что примечательно, все время давление на прогретом движке было около нулевым, лампочка уже не моргала а просто горела, а при последней смене масла оно походило больше на алюминиевую серебрянку чем на отработку. Но это не мешало моему мемзу проехать 35 000 км (можете множить 2 или на 3 так как немаленькая часть которых далеко не асфальт).
Максимальной поломкой был обрыв ремня генератора (по моей вине), ну и засор карбюратора, если это вообще можно отнести к двигателю. Разговоры что ресурс мемза не больше 40 000 км, у меня вызывают только улыбку — у меня дохлый движок с металлолома без давления практически столько откатал, при этом поршневая за этих несколько десятков тыщь, осталась в идеальном состоянии без выработки. Правда масло лил хорошее — Саstrol10w40 , ELF10w40 и менял каждые 5000 км.
Ладно, хватает хвалить сороковку, недостатков у нее тоже немало, и вернемся к нашей проблеме) Короче говоря понимал что рано или поздно движок таки сдохнет, и скорей всего это будет ночью в лесу и далеко от дома, поэтому думал что делать далее. В прошлом году я уже купил новые головки с НЗ от ТПК (сразу поджал на 3 мм под 95 бензин и чуть доработал каналы), костромскую вазовскую поршневую, проточил под нее цилиндры. Также приобрел новый распредвал, клапана, чугунные шестерни ГРМ и другие мелочевки. Проблемой оставался только найти блок без выработки. Кто не в курсе в сороковке много мест которые работают на трение (сам материал блока -работает как подшипник скольжения). Если где завтулить посадку под распредвал я нашел у нас в Тернополе, то за другие места блока типа отверстий под толкатели браться никто не хотел. Да если бы и надыбал спецов то цена скорей всего была бы такой что за эти деньги можно было приобрести к примеру бэховский М43 с мозгами, который имеет и нормальный поддон, и цепь (не ремень) ГРМ, и генератор высоко, и самое главное сделает из луаза пулю.
Моторчик М43:)
Старый движок без давления еще бы наверное ездил и ездил, но несколько месяцев назад, на металлоприемку неподалеку от моей мастерской притащили Запорожца и ходили слухи что мотор там в неплохом состоянии. Чисто поприколу поехал, посмотрел, завел, померил компрессию, давление масла. Циферки меня приятно удивили, а с осмотра было понятно что в движок в заводской сборке, никто туда свои грязные щупальца еще не совал. 2000 гривен ( около 75 баксов) — и я счастливый владелец практически нульцевой сороковки.
На внедрение ваз поршневой и всего прочего тюнинга конечно же времени не хватало, поэтому движки я тупо поменял, один на другой.
Полный размер
Старый мотор в процессе снятия
Но таки имплантировал полнопоточный масляный фильтр, который теоретически должен улучшить очистку масла и нелегкую жизнь пар трения в моторе.Да и секс с мытьем центрифуги при каждой замене масла тоже напрягал…За 60 гривен в интернете приобрел переходную плиту для уазовского мотора под бумажный вазовский фильтр.
Полный размер
Пластина чугунная, литье просто ужасное с порами…
В этой плите сделал отверстие и нарезал резьбу для механического датчика давления масла, так как уэлектрического точность показаний плюс минус лапоть, качество их в магазине такое, что из 5 штук работает 1 да и скорее всего показывает он календарь на марсе.Штуцера в плите для входа-выхода масла тоже пришлось точить у токаря.
Самое интересное было с врезанием в маслосистему блока. Сначала был план делать как все — штуцера плюс глушить канал заглушками. Но поразмыслив пошел по другому пути. Для забора масла с блока выточил длинный штуцер, который глубоко зайдет в блок и перекроет своей боковой поверхностью канал, который идет на центрифугу.
Полный размер
Длинный штуцер
Так получилось обойтись без дополнительной заглушки. Второй же штуцер для подачи масла на колено вкрутил в штатное место датчика давления масла.
В итоге получилось, что для установки полнопоточной системы фильтрации в блоке пришлось сделать только одно отверстие — удалить заглушку в верхнем канале ( сверлим отверстие 6 мм вкручиваем метчик, легенько молоточком туда-сюда и заглушка вылетела:) и нарезать резьбу. И все. А та стружка которая осталась в канале при нарезке резьбы ( а она там попадет в любом случае, мазюкай не мазюкай метчик литолом) все равно будет захвачена фильтром и не попадет на вкладыши.
Сам фильтр закрепил на ремкронштейне головки двигателя так как поставить снизу мешает защита, а переделывать было влом .
Подача масла осуществляется шлангами высокого давления. Знаю, Решение НЕ надежное и пока временное, так как давление горячего масла там до 5 атм, плюс еще и переменное, а резина есть резина. Со временем переделаю на медной трубе.Длины штуцеров и диаметров резьбы к сожалению уже точно не помню. Диаметр проходного отверстия во всей системе для масла должен быть не меньше, а лучше чуть больше диаметра маслоканала в блоке, который идет к коренной шейке КВ.
www.drive2.ru
Внедрение в МеМЗ полнопроточного масляного фильтра — бортжурнал ЛуАЗ 969 Курортник 1988 года на DRIVE2
Куда заглушки
При капитальном ремонте двигателя принято решение внедрить в него полнопроточный масляный фильтр для тонкой очистки масла и следственно увеличения ресурса двигателя. Для этого потребовалось: переходник на Москвич под ВАЗовский масляный фильтр, штуцера 4шт., головки под штуцера 4шт., медные шайбы 8шт., рукав высокого давления (8х15-0,98) 30см., хомуты 4шт., сам фильтр, прокладка между плитой и переходником, заглушки под внутренний шестигранник 2шт., болты М8 под внутренний шестигранник, нержавейка 5шт., листовой металл толщиной 8мм. 60х100мм., уголок 25-ти миллиметровый 40см.Демонтируем три заглушки с блока, в полученных отверстиях нарезаем резьбу под штуцера М16х1,5, под заглушки 3/8. С торца блока в отверстие загоняем первую заглушку, глушим ей главную масляную магистраль, второй заглушкой глушим само отверстие. Что получаем: с насоса масло попадает сразу в фильтр тонкой очистки, далее на центробежный маслоочиститель, потом через болт крепления корпуса центробежного маслоочистителя, центральное и поперечное сверления коленчатого вала, кольцевую канавку и сверление переднего коренного подшипника попадает в поперечные каналы передней опоры и картера коленвала. Оттуда по каналам просверленным в перегородках картера подводится к среднему и заднему коренным подшипникам, (более подробную информацию о циркуляции масла при работе двигателя читайте в мануале в разделе «Система смазки»). Датчик давления масла переставляется в переходник, а вместо его в блок ставится аварийный датчик давления масла (смотрите фото). Пускается на него плюс, на панели в указатель давления масла ставится лампочка, там под неё отверстие имеется.
Теперь о ценах: переходник-250руб., штуцера-180руб., головки под штуцера-200руб., медные шайбы-80руб., рукав 45руб., хомуты-48руб., фильтр mahle knecht–200руб., заглушки-40руб., болты-135руб. Прокладка вырезалась собственноручно, т.к. продавалась только в комплекте с прокладками на двигатель «Москвич». Под замену попал датчик давления масла т.к. стоял не тот который положен по регламенту, установлен ММ-358 — 250руб., фото коробки с информацией в развороте, прилагаю. Данные работы проводятся исключительно на полностью разобранном двигателе.
Извлекаем заглушки
Покупаем
В плите нарезаем резьбу. Штуцера укорачиваем по размеру.
Изготавливаем станину
Вид со стороны двигателя. Зазор между фильтром и двигателем 10мм.
Собрано и установлено на двигателе.
www.drive2.ru
