Какое масло заливать в амортизаторы автомобиля


Ремонт и прокачка амортизаторов — бортжурнал Лада 21099 брюнетка 2005 года на DRIVE2

Задние амортизаторы были куплены самые простые разборные. Я купил СААЗ. У кого стоят уже разборные, тем повезло ))) На фото старые не разборные передние амортизаторы, которые уже не жалко. Тем более из них можно извлечь множество разных запчастей.И так, начнем:

— снимаем амортизатор с машины (в моём случае для заднего — это один болт на задней балке

и верхняя гайка)— лёгкими ударами снимаем верхний колпачок, смотрим разборной ли амортизатор— если разборной, скручиваем специальным ключом верхнюю гайку— аккуратно достаем шток вместе с цилиндром, они будут в масле. Внизу цилиндра нажимаем на клапан, чтоб слить масло.— масло сразу можно выливать и из цилиндра и из стойки.

— далее, аккуратно постукивая, досочкой снимаем обойму.

— переворачиваем цилиндр и сливаем остатки масла.

— полностью достаем шток с поршнем

— с другой стороны штока откручиваем гайку ключом на 17— далее идет пружина, подпружиная чашка, жесткий диск, дроссельный диск, мягкий диск, поршень, перепускной клапан, тарельчатая пружина— смотрим на дефекты— для ремонта надо купить ремкомплект для амортизаторов ВАЗ— лучше поставить все детали из комплекта— жесткость нового амортизатора зависит от жесткости пружины и дисков. Чем жеще пружина, тем жеще будет амортизатор. Так же, чем больше дисков, тем больше жесткость.

— нижний клапан можно просто прочистить и добавить мягкий диск.

— перед сборкой все детали прочистить и обезжирить— собрать цилиндр— залить масло в стойку. Масло я брал для АККП— вставить цилиндр в стойку, вытягивая шток. чтоб масло не вытекало, а попало в цилиндр. закрутить верхнюю гайку не полностью— опустить шток и достать. повторить это 3-4 раза— затянуть полностью верхнюю гайку и прокачать ещё 3-4 раза. Вытянуть шток, перевернуть стойку штоком вниз и сжать. Потом опять перевернуть штоком вверх и снова его вытянуть.

— поставить стойку на место.

Среди кучи колхоза на ютубе попалось одно отличное видео по ремонту стоек, без лишних слов и всё по делу

Цена вопроса: 1 500 ₽ Пробег: 95000 км

www.drive2.ru

Маленький апгрейд задних амортизаторов. — бортжурнал Лада Ока Атас 2002 года на DRIVE2

Заменил масло на более густое.

Данный способ доработки интересен доступностью и соотношением эффективность/затраты. Думаю, по этому показателю он лучший.

Выбор среди отечественных амортизаторных масел не очень широк, да и вязкость у них не сильно отличается.Зато импортные производители предлагают довольно широкий выбор.Только искать нужно в мото-магазинах вилочные масла. Чаще встречаются Motul и Liqui Moly.По вязкости бывают: 2,5; 5; 7,5; 10; 15 и 20 W.Интересное свойство — масла разной вязкости можно смешивать в любых пропорциях для достижения нужных вам характеристик.Отечественным маслам по табличным данным наиболее близко по вязкости 5W.Решил сильно не грубить, так как точно не известно, насколько начинке амортизаторов понравится более густое масло. Остановился на 10W — в зависимости от режимов движения и погодных условий его вязкость, а соответсвенно и жёсткость амортизаторов, будет выше стандартной на 50-100%.Для облегчения разборки амортизатора нужен спец. ключ для классики (на фото ниже).

Интересный момент! По книжным данным в один амортизатор заливается 143 мл масла. Разобрав и измерив объём старого масла, понял, что столько масла нужно на 2 амортизатора.

Ощущения после доработки — зад стал более упругим, заметно меньше подвергается раскачке, в то же время комфортность не пострадала. Получился неплохой вариант для жизни. Для Спорта, думаю, нужно делать чуток жёстче.

Осталось посмотреть как эта доработка скажется на ресурсе амортизаторов.

P.S. Данный способ применим для любых маслянных амортизаторов.

Цена вопроса: 100 ₽ Пробег: 53500 км

www.drive2.ru

Формула расчета количества заливаемого масла в амортизатор

20Мар

Зачастую кто в первые принялся сам ремонтировать или восстанавливать свой амортизатор задаются вопросом сколько же масла в него нужно заливать. Начинают искать темы в интернет и, как правило, чего-то конкретного, так и не находят. Происходит это как правило из за того что при правильной сборке амортизирующего элемента нужной объем масла в нем получается автоматически, излишки попросту выдавливаются на этапе правильной сборки и прокачки.

Для начала давайте дадим определение такому термину как IFP – это плавающий клапан внутри бачка амортизатора автомобиля (Internal Float Piston — Внутренний поплавковый поршень) далее будем его называть просто IFP или ИФП.

Так как объем масла в бачке амортизационного устройства и влияет только на положение этого плавающего клапана. Если масла в амортизирующий элемент вы налили слишком мало, то ИФП заляжет слишком глубоко и возможно, что при полном разжатии будет чиркать и дно самого бачка, что приведет к так называемому – стуку в  амортизаторе.

А если нальете слишком много масла в амортизатор, то существует вероятность что плавающий клапан станет наоборот упираться уже в верхнюю крышку бачка амортизатора, из за чего могут появиться протечки масла на амортизаторе, а в некоторых случаях может даже выбить и верхнюю крышку.

Большинство современных амортизаторных устройств и агрегатов предоставляют некоторую свободу действий в глубине установки плавающего клапана ИФП – как правило это характерно для амортизаторов без антипробоя. В таких амортизаторах достаточно установить ИФП в такое положение, чтоб он ничего не касался при работе не дна не верхней крышки.

Но существует и большое множество амортизирующих устройсв, для которых ИФП должно выставляться с погрешностью не более 1-2 миллиметров. Это характерно для амортизаторов с антипробоем, так как при слишком большой глубине установки ИФП – антипробой попросту не будет работать.

Некоторые мастера при сборке амортизаторов ложат монетку между ИФП и крышкой бачка. При такой манипуляции шток необходимо полностью утапливать в само тело амортизирующего элемента при этом лишнее масло само вытекает через ослабленные не затянутые ещё резьбы, или же специально предусмотренные для этого отверстия и по логике вроде бы как поршень сам занимает необходимое правильное положение.

Но как это и бывает так-то оно так по логике, но только лишь в теории. Так как на практике амортизаторы обладаю отбойником, который имеет толщину в среднем 9-16 мм и продавить его как положено до конца руками у вас просто не получиться так как не хватит усилия.

И как итог 9-16 мм штока остаются снаружи и в объеме масло на плоскость амортизатора или так сказать на толщину отбойника 9-16мм становиться больше чем нужно. А потом когда вы все собрали и установили на автомобиль, такой элемент начинает попросту течь. До тех пор, пока лишнее масло не вытечет или же не выбьет крышку бачка, а ещё бывает, выдавливает уплотнения.

Самым верным способом узнать необходимое количество масла для заливки в амортизатор

это правильно рассчитать глубину установки ИФП – плавающего клапана амортизатора. Высчитывается от через соотношение штока и расширительного бачка. Вот небольшой ексель файл, который помогает рассчитывать, необходимую пропорцию масляничного вещества, но при этом нужно знать некоторые параметры, которые там нужно вводить, вот их расшифровка

  1. Ход штока, мм – Узнается из спецификации, или померить длину штока, которая выступает из корпуса амортизатора.
  2. Диаметр штока — штангенциркулем измеряем толщину штока.
  3. Диаметр IFP – то же что и внутренний диаметр бачка, можно измерить хоть то, хоть другое, смотря, что удобнее.
  4. Толщина крышки бачка – вот тут не все так просто. Необходимо померить насколько максимально крышка утапливается в бачек, относительно края самого бачка. Особенно внимательным надо быть с амортизаторами Fox DHX 5 или Manitou со старой регулировкой антипробоя. Мерить надо максимальный размер, при полностью закрученной регулировке.
  5. Отношение – вспомогательные данные, простое отношение площадей поршня и штока.
  6. Ход IFP – сама величина на которую перемещается IFP при работе амортизатора.
  7. Глубина IFP – собственно искомая величина, глубина на которой должен находиться IFP относительно края бачка при полностью вытянутом штоке.
  8. Объем – опять же вспомогательная величина, объем масла, который перегоняется из корпуса в бачки амортизатора при полном сжатии.

Для амортизирующих агрегатов без бачка формулу можно чучуть изменить. По такой же формуле можно рассчитать и количество масло в амортизаторе хендай санта фе. Не забудьте прочитать и этот пост Что нужно знать о масле для амортизаторов автомобиля.

Собственно, на этой ноте мы и заканчиваем наш пост о заправке амортизаторов, если вы знаете ещё методы расчета, пожалуйста, опишите их в комментариях, помогите собратьям, автовладельцам.

santavod.ru

Как настраиваются амортизаторы. Часть 1: “В общем и целом” — бортжурнал Honda Civic Hatchback 'Пневмоквадрат' 1991 года на DRIVE2

ПОЖАЛУЙСТА, внимательно прочитайте эту запись полностью, прежде чем перейдете ко второй части ---------------------------------------------------Часть первая: “В общем и целом”

Часть вторая: “Устройство и настройка”

---------------------------------------------------

Привет всем.Вот оно, мое неизменное лирическое вступление::)

Все мы, пневмостроители, знаем, что лучше чем сам, не сделает никто нам без кастома никуда.

— Подушки от кабин грузовиков…— Подушки, вообще не рассчитанные для работы в подвеске…— Жесткие или прогрессивные пружины…— Плохие или неправильные конструкции…

— Изменения в кинематике подвески.

Что вы думали, это все без последствий проходит?А нееет.

Даже простая замена упругого элемента, например витой пружины на пневмоподушку, требует соответствующей коррекции усилия амортизатора. Это не говоря уже о настройке подвески “под себя”

А амортизатор, как мы знаем — одна из важных составляющих подвески :)И вот в его подборе выбор у вас, простите, ограничен.

Встречали на форумах те самые вопросы плана “что поставить, сакс или каябу?”

Отвечаю на этот вопрос: “Если у вас кастомная пневмоподвеска, то ни один из них. Лучше перенастроить уже имеющийся под свои нужды”

Одному нужно спортивно, другому комфортно. Одному низкоползать, другому перебираться через ямы.

Я попробую дать “краткий курс, что зачем и почему в амортизаторе”Как его, в-принципе, можно настроить и зачем. Человеческим, по-возможности понятным всем языком.

Речь пойдет о двухтрубных амортизаторах, как о самых популярных.

Глава 1. О заблуждениях

— Без цитаты, сразу правду: газомасляные (сокращенно “газовые”) и масляные амортизаторы имеют АБСОЛЮТНО одинаковую конструкцию. Отличие в сальнике (не всегда), настройках (не всегда) и наличии положительного давления 3-6 бар

— “газовые (они же газомасляные) амортизаторы жестче масляных” Это не так. Точнее так, но отчасти и не всегда. Для компенсации газового подпора они могут иметь другие настройки. И это варьируется от производителя к производителю.

— “если нужно пожестче, нужно залить масло погуще” — один из самых вредных советов. Масло должно обеспечивать стабильную работу амортизатора при любых температурах и легко прокачиваться. Иначе гидроударами и перегревами клапана повредятся очень быстро. Вот вы с 10 метров в воду спрыгнуть можете? Допустим, достаточен уровень алкоголя можете. А с 10 метров об жидкий бетон вы сломаете несколько нужных и полезных костей. С вязкостью масла точно так же. Никаких 10w40, трансмиссионок и тп. ТОЛЬКО гидравлические масла.АЖ-12Т, МГП-10/12, если нет денег.

Если есть, то современные масла LHM, ZHM, 06161 (номер febi), 06162 (номер febi)

При крайней невозможности найти все вышеперечисленное, можете лить и ATF, но я не рекомендую это делать. Его вязкость изменяется с ростом температуры в достаточно широких пределах. Будет не супер. А оно вам надо?

Жесткость амортизатора настраивается КЛАПАННЫМИ МЕХАНИЗМАМИ, и никак иначе.

— Вы не поверите, но амортизатор на самом деле занимается тем, что преобразовывает энергию. Механическую в тепловую. Поступательную штока — в нагрев масла и клапанов. Кстати, это одна из причин использовать как можно более жидкое масло. Перегрев масла меньше, локальный перегрев клапанных дисков тоже меньше

— “новые амортизаторы всегда лучше перебранных”Это тоже не всегда так. Знаете термин “ручная работа”? Разве он синоним “некачественности”? Нет. В-общем, при правильных навыках и материалах “перекачанный” амортизатор даст фору многим именитым производителям по многим показателям. А если учесть возможность индивидуальной настройки “под себя”…

— “обязательно необходим газовый подпор, потому что это круто/нужно/современно”Нет. Правильно сделанный масляный амортизатор ничем особо не уступает газомасляному. Исключение — спортивная эксплуатация наподобие ралли-кросс, где хода, усилия и нагрев постоянно максимальные.

Глава 2. Общие тенденции и рекомендации.

— Даже если вы не желаете разбираться подробно в работе амортизатора, вы можете сделать его лучше или перенастроить под себя, почитав хотя-бы этот мини-мануал, точнее более внимательно — его вторую часть.

— При сборке-разборке амортизаторов СОБЛЮДАЙТЕ ЧИСТОТУ!Мойте и чистите амортизатор от грязи и пыли перед разборкой.Промывайте внутренности в бензине и протирайте чистой тряпочкой.Увы, но ДОЛОЙ РУКАВИЦЫ и перчатки. К рукавицам всегда прилипает песок и ворс.

Сборка — только чистыми руками. Попавшая под клапан песчинка вас озадачит

— “мягкой пружине — мягкий амортизатор, жесткой — жесткий” Сие есть истина во веки веков, аминь.А для подушек это вдвойне истина, ибо кривые роста жесткости подушек часто отличаются от пружинных.Попытка комбинировать выльется в один из видов дискомфорта.практически все решения, как сделать амортизатор разборным из не-разборного уже давно есть в интернете.

В крайнем случае — обратитесь к тем, кто занимается прокачкой амортизаторов или одним из ее видов — укорачиванием.

О клапанных механизмах и их настройке поговорим во второй части.

Часть вторая: “Устройство и настройка”

www.drive2.ru


Смотрите также