Аутлендер замена масла


Замена масла в вариаторе Outlander XL — бортжурнал Mitsubishi Outlander XL 2007 года на DRIVE2

Итак, поехали:

Почему решил поменять ?

1. Подошло время замены по ТО – пробег 90 тыс.2. Я не знал когда меняли масло до этого и какое его текущее состояние3. Стал замечать небольшие рывки при переключении с P на R и какое-то непонятное торможение авто в случае когда не давишь на педаль газа

4. Узнал цену вариатора, если он умирает – 300-400 тыс. Ремонту он вроде не особо подлежит.

Выбрал я способ замены со съемом поддона. Менять на специальном аппарате не решился, потому что не знал состояние своего масла, а есть мнение, что если на поддоне куча всякой дряни (стружки и т.д.) и менять масло на аппарате, то вся эта дрянь разнесется по всей системе вариатора, что очень опасно.Цвет масла на щупе был карамельный (коричневатый, но не черный). Запаха гари или еще чего-то неприятного не присутствовало.

Запчасти

• Масло для вариатора DIA QUEEN CVTF-J1 12 литров (на цвет темно зеленое) Заливал именно то, которое рекомендует производитель. Вариатор — штука не дешевая 300-400 тыс. руб, так что не жалейте денег, на масло.• Прокладка поддона Арт. 2705A015 • Алюминиевая шайба на пробку из поддона – я не менял, потому что моя была в хорошем состоянии, но в инструкциях указывают, что если она в плохом состоянии нужно заменить.Если соберетесь менять фильтр в маслоохладителе (я туда не полез), то вам еще будет нужно:• Фильтр (маленький — маслоохладителя) Арт. 2824A006

• Кольцо уплотнительное Арт. 2920A096

Инструменты

1. Головка на 19 – для откручивания пробки в поддоне2. Головка на 10 (короткая и длинная) – длинная нужна для откручивания гаек на защите картера, короткая – гайки на поддоне коробки

3. Быстрый очиститель LIQUI MOLY Schnell-Reiniger 1шт (liquimoly.ru/product_view.php?id=194) – для очищения от масла поддона, магнитов и фильтра грубой очистки. Просто офигенная штука, никаких тряпок!

4. Лейка 2 штуки – одну лейку использовал при слитии старого масла, вторую для залития нового.5. 5 литровые бутылки – в них сливал старое масло, но по-хорошему нужно более широкие емкости – таз или ведро, потому что при слитии немного масла у меня пролилось на землю.

6. Мерный стаканчик – нужен, чтобы четко определить сколько масла слилось, потому что сколько слилось столько нужно и залить, но в конечном итоге уровень масла обязательно мерить по щупу.

7. Канистры для масла при покупке — оригинальное масло продается только в больших 20-ти литровых канистрах. В магазинах его продают на розлив. В Ашане я нашел 5 и 2-х литровые канистры по 50 рублей с дистиллированной водой. Воду вылил, канистры высушил и использовал их при покупке масла.

Процесс

До замены обязательно нужно узнать каков у вас уровень масла. Уровень мерится по щупу коробки, при работающем двигателе, после прогрева масла до 70-80 градусов. До нужной температуры масло прогревается, как правило, после поездки 10-15 км. На щупе есть три риски, которые образуют два интервала — COLD и HOT. Верный уровень – это когда масло ближе к верху интервала HOT, т.е. к 3-ей риске. С уровнем шутить нельзя — если масла или много или мало, это очень плохо для вариатора.

Процесс замены:1. Поездил 10-15 км, чтобы масло прогрелось, тогда оно хорошо сливается2. Заехал на яму3. Снял защиту картера – 2 болта спереди выкручиваются полностью, два просто ослабляются и защита сдвигается вперед и снимается.4. Сделал из 5-литровых бутылок емкости для слива, прикрепил лейку на проволочках к днищу и начал выкручивать сливную пробку в поддоне вариатора. Сначала бьет большая струя, поэтому нужно быть осторожным, а то у меня часть масла пролилась на землю, а это плохо, потому что объем слитого масла важен.5. В течение получаса ждал пока все масло сольется. У меня слилось около 5.8 литра. Масло было в хорошем состоянии, не черное, прозрачное, цвета карамели, почти такое же как я видел на щупе. Фотки масла прилагаю, правда они не очень успешные. В реальности и на свету масло хорошее.6. Закрутил сливную пробку обратно и через отверстие масляного щупа, используя чистую лейку залил тоже 5.8 литров. Уровень масла нужно контролировать, чтобы случайно не налить слишком много. Про допустимый уровень я писал выше.7. Завел двигатель, подождал минут 5, потом поперебирал по всем возможным положениям передач (От P до D и обратно), задерживая в каждом положении на 20-30 секунд. Делал это еще минут 5-7. Эта процедура необходима для того, чтобы часть масла, оставшаяся в гидротрансформаторе, тоже максимально обновилась.8. Заглушил двигатель, поставил емкости для слива и снова слил масло. Слилось также около 5.8-5.9 литров.

9. Начал откручивать винты поддона со стороны, которая дальше от передней части авто. Закрутил пробку поддона и открутил винты совсем. При этом с края поддона начало сливаться еще масло. После открутил все болты и аккуратно снял поддон. В нем опять было еще немного масла. В итоге во второй раз слилось около 6.25 литров масла.

10. Стружки на магнитах не много, для сравнения потом размещу фотку, сколько ее было на моей предыдущей машине. Других гадостей в поддоне тоже не было.11. Прочистил поддон и магниты очистителем liquid moly. Офигенно.12. Коробка без поддона выглядит изумительно – см. фото13. Снял фильтр грубой очистки и также промыл его очистителем и дал просохнуть.14. Снял старую прокладку поддона – она, кстати, было в отличном состоянии, можно даже было новую и не покупать, но поскольку я купил, то конечно надел новую.15. Прикрутил фильтр грубой очистки, поставил магниты на поддон и прикрутил поддон обратно. Не забываем затягивать сливную пробку.16. Залил около 6 литров масла. Завел двигатель, дал поработать пару минут, поперебирал по передачам. Потом постоянно мерил уровень масла по щупу и доливал мелкими порциями. Делал это минут 15. В итоге залилось 6.2 литра, т.е. даже на 50 мл. меньше, чем слилось.

17. На этом процедура закончилась. После замены я еще несколько раз контролировал уровень после поездок, все было отлично – уровень ближе к третьей риски (интервал HOT).

Фильтр в маслоохладителе менять не стал, т.к. состояние предыдущего масла было хорошее, да и лезть туда лишний раз не хотелось.

Жизнь после замены

Мой личный совет – масло менять однозначно! Если вы интуитивно чувствуете, что нужно менять масло, а также есть объективные показатели для этого (см. начало моего рассказа) – то даже не думать, делать!1. Машина плывет – реально плывет! Чувствуется, что вариатор переключает обороты очень плавно, никаких рывочков и торможений. Как будто легкие прочистили бегуну, который постоянно курил. Даже жена, заметила, что движение авто стало более плавным.

2. Рывок с N на R стал почти незаметным, но чтобы его вообще не стало сказать нельзя

Полезные ссылки и документы

1. Тема на out-club.ru — out-club.ru/board/showthread.php?t=135862. Два крутых отчета, на основании которых я учился:

a. www.drive2.ru/l/4062246863888576816/

b. www.jeepliberty.biz/t1566-topic3. Инструкция от производителя out-club.ru/board/showpos…php?p=396434&postcount=484. Отчет с фото по замене фильтра маслоохладителя out-club.ru/board/showpos…p?p=1440165&postcount=410

Меняйте и наслаждайтесь результатами!

Цена вопроса: 9 000 ₽ Пробег: 94000 км

www.drive2.ru

Замена масла везде) — бортжурнал Mitsubishi Outlander XL Семейный ПЕС 2007 года на DRIVE2

Вымыл ДВС и радиаторы охлаждения и кондиционера

Намыл радиатор Вариатора CVT

Листал я как то на работе БЖ одних из пользователей Д2 и наткнулся на очень полезные записи:1. Какое лучше масло выбрать для раздатки и дифференциала (спасибо POiSON4YOU и его БЖ), я выбрал так же по его примеру

Motul 100102 Масло трансмиссионное минеральное HD 80W-90, 1л

(спасибо людям за то что пишите каталожные номера что бы нам облегчить жизнь, своим примером)2. Замена масла в АКПП (CVT), было так же перелопачено несколько страниц на Д2 и прочитано куча БЖ и снова спасибо вам!заказал в итоге :1. Шайба металлическая 2705А013 — 1шт -100р2. Фильтр масляный 2824А006 — 1 шт -750р3. Прокладка поддона АКПП 2705А015 — 1 шт — 650р4. Кольцо резиновое 2920А096 — 1 шт — 150р

5. И масло в CVT (тут я долго думал читал и понял что можно и вот это масло) YTOCVT4 — 2шт по 4 литра по 2000р за 4 литра (www.autodoc.ru/Web/part/yokki/5968/art/YTOCVT4)

3. Ну и заодно сделать плановое ТО с заменой всех фильтров и масла в ДВС

фото отчет будет чуть позже так как пока только все заказано и будет на след недели

Цена вопроса: 10 000 ₽ Пробег: 123789 км

www.drive2.ru

Замена всех масел — бортжурнал Mitsubishi Outlander 2003 года на DRIVE2

Ну вот наконец то добрался до замены всех масел в автомобиле. Долго к этому шел, но так как зима уже проявила себя второй раз в этом году, решил залезть под свою машину.И так, задачи:1. Замена масла в редукторе задней оси;2. Замена масла в раздатке;3. Частичная замена масла в АКПП;

4. Замена масла в двигателе(подошло время менять);

Попорядку.Заехал в магазине и прикупил масел, а именно: в раздатку и задний редуктор продавец порекомендовал (впрочем не только продавец, но и многие механики) гипоидное масло фирмы BP GL-5 SAE 75W90 синтетика 1 литр. В описании к автомобилю описано не совсем это масло, однако оно так же подходит на наш автомобиль. Так же прикупил 5 литров жидкости для АКПП(так как замена частичная, то только 5л.). В двигатель стандартно приобрел Castrol Magnatec SAE 5W40 синтетика 4 литра.

Приехал к куму в гараж, так как в своем яма еще не построена, и начал с замены масла в заднем редукторе.В редукторе масло было достаточно грязное, в раздатке чистое, но слилось мало. В итоге в раздатку и задний редуктор вошло ровно 1 литр масла. Хотя в мануале написано, что в редуктор и раздатку входит по 0,55 литра масла.Далее, найдя подходящую посудину, слил масло с АКПП, сколько слилось. Замерив объем слившейся жидкости, столько же залил в АКПП свежего масла. Проверил уровень на холодную и горячую и приступил к замене масла в ДВС. При замене масла в ДВС, промывочное масло не применяю, так как масло заливаю постоянно одно и тоже.После замены масла в АКПП, коробка стала плавнее переключаться, меньше стала тупить при переключении, подергивания при переключении на третью передачу пропали полностью. Так же прошли посторонние шумы со стороны редуктора. Да и мотор затих, в салоне стало значительно тише.В итоге, проделанной работой доволен, сэкономленными деньгами на выполненной работе так же. И получил моральное удовлетворение от того что делал все сам.

Прошу прощения за всего одну фотографию, но руки были в масле. Буду стараться в следующий раз делать больше фото))).

Цена вопроса: 7 000 ₽ Пробег: 171000 миль

www.drive2.ru

Замена масла и жидкости CVT так, по "мелочи" — бортжурнал Mitsubishi Outlander 2013 года на DRIVE2

Накатал я не заметно 40 тыс километров. От 0 до 100 разгон не засекал, к максималке не стремился, со светофора в точку не срывался, по уши в снегу/песке/грязи не сидел, друзей/прицеп/лодку и т.д. за собой не таскал. Вобщем ездил местами быстро, местами грязно, но с головой, так сказать. Это к чему такое предисловие, а к тому, что решил я махнуть маслице в вариаторе. Варик не перегревался, радиатор охлаждения установлен. Явных предпосылок к этому не было, все работало тихо и незаметно для органов человеческих чувств. Для себя, для любопытства. Прикупив масла в количестве 8-ми литров (12 ква-ква задушила) и кое каких расходников приступил к разборке. Описывать процесс не буду, в сети и так уже много материалов на эту тему.

Полный размер

Вот такое маслице.

Полный размер

Прокладка поддона АКПП.

Полный размер

Прокладка сливной пробки АКПП.

Полный размер

Уплотнительное кольцо маслозаборника.

Полный размер

Вид на теплообменник со стороны снятого левого колеса.

Масло слилось темное, но без грязи и горелого запаха.

Полный размер

Вот такое масло за 40 тыс. вдумчивой эксплуатации.

Фильтр АКПП чистенький, ну по крайней мере я видел и по грязней. Но нужно признаться, что фильтр прошел всего двадцать с небольшим тысяч. Когда устанавливали радиатор охлаждения варика, я покупал новый фильтр и просил установить.

Полный размер

Старый фильтр.

После снятия поддона мне во всей красе предстала внутрянка, довольно чистенькая.

На поддоне и магнитах был иловый налет продуктов износа. Металлической стружки не обнаружено.

Полный размер

Налет на магните.

Полный размер

Налет на левом магните сдвинут в сторону пальцем специально для наглядности количества.

Полный размер

Уплотнительное кольцо теплообменника.

Собираем все обратно заливаем масло и с этим все.

Так как эпизодически стали проседать обороты ХХ при включении потребителей, решено было сунуть нос в дроссельную заслонку. Открутили- посмотрели, налет, хоть и не большой, но есть. Помыли, собрали, поставив новую прокладочку.

Полный размер

Налет на дросселе.

Полный размер

Прокладка дросселя.

Но для полноты картины поменял свечи. Стояли NGK, а поставил DENSO.

Полный размер

Стояли с завода.

Полный размер

Такие поставил.

Заменил моторное масло и масляный фильтр.

Полный размер

Масляный фильтр.

Завел, обучил дроссель и поехал. Кардинальной разницы в работе вариатора я не заметил. Может что- то чуть мягче или тише, а может эффект плацебо. Нет, небольшая разница в работе есть, и точка! Но возможно это от всей, сделанной в совокупности, работы. Вывод ДЛЯ СЕБЯ сделал: масло менять нужно, но с моим стилем езды можно и через 50 тыс. Деградация масла составила 12860 единиц и была успешно обнулена. Вобщем, день прошел не зря.

Всем Удачи.

.

www.drive2.ru


Смотрите также