Какое масло надо залить в глубинный насос электрический

Какое заливать масло в скважинные насосы

Скважинные насосы применяются для водоснабжения из глубоких колодцев, повышение давления, ирригационные системы и системы орошения, противопожарные системы, добыча подземной воды, отвод воды в шахтах, промышленные установки водоснабжения, обратная осмоcа, очистка питьевой воды, фильтрационные установки. Благодаря конструктивным решениям скважинного насоса, в процессе эксплуатации двигатель защищен от поступления воды масляной камерой, в то же время он охлаждается посредством рабочей жидкости, так как гидравлическая часть размещена под двигателем.

Насос Водолей, например, отличается эффективным двигателем, состоящим из стартера и ротора. Мотор заливается специальным экологически чистым маслом, для уменьшения трения и предотвращения перегрева.Это масло не оказывает вредного действия на здоровье человека, т.к. заливают специальное медицинское масло.

В электродвигатель или в масляную камеру скважинных насосов можно заливать нетоксичное масло, чтобы не отравить вашу скважину от попадания масла в воду в случае выхода из строя манжеты или торцевого уплотнения в насосе. Как правило, используют белое медицинское масло (купить можно по ссылке). Для замены достаточно 2/3 объема масляной камеры. Использовать машинные масла категорически запрещено. Помимо обычной масляной плёнки, попав в скважину, оно может сделать воду не пригодной для дальнейшего использования и привести к отравлению организма человека

www.import-nasos.com

Насосы для воды можно разделить на два основных класса: скважинный глубинный насос и поверхностный самовсасывающий или вихревой. Отдельная группа это: погружной винтовой насос.

На примере недорогого?! (шесть тысяч рублей на май 2016) китайского шнекового насоса, попавшего ко мне для ремонта после месяца эксплуатации, мы рассмотрим устройство и технические характеристики подобных изделий.

На коробке с насосом есть наклейка с номером телефона, видимо — счастливый покупатель. Это хорошо! Удалось выяснить причину сдачи в ремонт: вода течет тонкой струйкой. Глубина скважины всего 15 метров, и песок скважина «не гонит». Проверяю прибором сопротивление обмотки статора, около двадцати Ом. Двигатель живой. Разбираю насосную часть.

винтовой китайский насос

На первый взгляд, все в порядке, на шнеке повреждений практически нет. резинка целая. Обратил внимание на коробку для насоса. Коробка в масле!

Это беда китайских насосов! Если глубинный скважинный насос в масле, это говорит о негерметичности мотора. Иногда дело в заливной пробке для масла, и достаточно отверткой поджать винт и проблема решена. В данном случае была необходимость в проверке уровня масла в двигателе, судя по коробке. Долить пришлось около ста грамм специального растительного масла. Можно заливать трансформаторное масло. Моторное масло для двигателей внутреннего сгорания заливать нельзя, разъест лаковую изоляцию на проводе обмотки и электрический мотор сгорит.

Собираю насосную часть и ставлю насос «на воду», для проверки соответствия технических характеристик. Как и ожидалось, винтовой насос был исправен. Для своей мощности в 370 Вт качал достаточно бодро, давление на манометре при закрытии крана — больше 6 Bar.

Возникает резонный вопрос, почему насос у меня качает полный шланг, а у покупателя тонкой струйкой. Резонный ответ: потому что в моей трубе вода есть, а у товарища воды в скважине НЕТ! Вернее есть на тоненькую струйку. Так уж мы люди устроены: виноваты все, кроме меня. Процесс испытания данного насоса для воды, снят на видео и кому интересно, смотрите! Общее мое заключение по насосам такого типа отражено в другой статье: погружной насос ремонт и запчасти, и покупать ли устройство такого плана — решать вам.

Опыт установки, эксплуатации и ремонта самых разных насосов для воды, позволяет мне с некоторой (большой) долей уверенности, рекомендовать или не рекомендовать приобретение определенных изделий.

Нужна бесплатная консультация, звоните пожалуйста 8(951) 826-52-42 Геннадий Владимирович.

Вам нужно купить хороший насос, и не переплачивать за красивые наклейки и громкие «названия»?

Наш телефон: 8(988) 563-95-93

Сервисный центр «НабБат» ИП Набока г. Батайск

Погружной насос или поверхностный: подробно

Еще о: глубинный скважинный насос

Скважина в подвале дома, почему не нужно делать?

xn--61-6kcaizom5a8a.xn--p1ai

Погружные двигатели для скважинных насосов

Доброго дня, уважаемые читатели блога nasos-pump.ru

Двигатели для погружных насосов

В рубрике «Общее» разберем еще один тип двигателей – это погружные двигатели для скважинных насосов. Данные двигатели предназначены для комплектации скважинных насосов, используемых для подачи воды из скважин, а также отрытых водоемов, резервуаров и т. д. Погружные двигатели для скважинных насосов являются асинхронными однофазными или трех фазными в зависимости от потребляемой мощности. Однофазные двигатели изготавливаются до мощности 2,2 кВт (3 НР – лошадиные силы). Двигатели для скважинных насосов производятся 4, 6, 8, 10, 12 дюймов и могут погружаться на глубину 300 – 350 метров. Изготавливаются двигатели для 4 дюймовых скважин трех видов маслонаполненные, водонаполненные и залитые компаундом. Для скважин 6, 8, 10, 12 дюймов изготавливаются водонаполненные двигатели. Итальянская фирма Saer выпустила маслонаполненный двигатель для 6 дюймовых скважин. Чтобы компенсировать изменения давления снаружи и внутри маслонаполненного двигателя используется специальная камера с резиновой мембраной. С одной стороны мембраны находится масло, залитое в двигатель, а с другой стороны вода из скважины. Масло в двигателе заполняет все пустоты и тем самым улучшает отвода тепла из внутренней его части на поверхность при эксплуатации и защищает двигатель от перегрева. Масло также смазывает подшипники двигателя. В своей практике для заливки масла в погружные двигатели мы применяем индустриальное масло марки И-18, или И-20.

У водонаполненных двигателей встроен специальный предохранительный клапан двунаправленного действия. При увеличении давления внутри двигателя (двигатель нагревается при эксплуатации) клапан сбрасывает излишек давления в скважину, а при уменьшении давления внутри двигателя (двигатель начинает остывать после отключения) вода из скважины через клапан поступает в двигатель. Таким образом, все время происходит выравнивание давления воды в скважине и давления внутри двигателя.

Подробно рассмотреть все три типа скважинных двигателей в одной статье очень сложно. В данной статье мы более подробно рассмотрим 4″ маслонаполненные двигатели. Данный тип двигателя очень широко применяется как в быту, так и в промышленности.

Материалы и технические характеристики маслонаполненных двигателей

Рассмотрим материалы, из которых состоит погружной двигатель для скважинных насосов:

Корпус двигателя – нержавеющая сталь;
Верхний фланец – бронза, стандарт NEMA 4″. Это значит, что данный погружной двигатель можно легко присоединить к насосной части любого производителя с таким же стандартом;
Вал двигателя – нержавеющая сталь;
Основание двигателя – технополимер

Основные технические характеристики двигателей для скважинных насосов:

Двухполюсный, асинхронный (2850 об./мин.);
Погружной, маслонаполненный;
Мощность-– 0.37 – 7.5 кВт;
Номинальное напряжение: питания – 230 В, – 50 Гц, и 400 В. – 50 Гц;
Перепады напряжения питания: +6 % –10 %;
Максимальное количество запуски в час: – 30 с 60 секундами паузами между пусками;
Номинальная температура окружающей среды: – 30°C;
Вертикальный и горизонтальный способы монтажа;
Скорость обтекания жидкости min – 8 см/сек;
Защита: – IP 68;
Класс изоляции: – F;
Вода с характеристиками pH: – 6.5 – 8;
Режим работы – продолжительный;

Устройство и конструкция погружных двигателей

Погружной двигатель для скважинных насосов также как и поверхностный электрический двигатель состоит из двух основных частей – это статор и ротор. Конструктивно двигатели выполнены в виде цилиндра. Диаметр 4″ двигателей составляет 96 мм. Размер двигателей отличается только высотой. Чем мощнее двигатель, тем больше его высота.

Устройство маслонаполненных двигателей следующее:

Статор (2 на рис. 1) – это неподвижная часть двигателя. Состоит статор из сердечника и двух обмоток (3) если двигатель однофазный и трех обмоток, если двигатель трех фазный. Готовый статор запрессовывается в корпус (1) из нержавеющей стали.

В нижней части нержавеющего корпуса находится основание (12) из технополимера. Между основанием и статором расположена специальная камера, где установлена резиновая мембрана. Основание скважинного двигателя не герметичное, в нем находятся отверстия, предназначенные для поступления воды в камеру. Герметизирует статор от попадания в него воды резиновая мембрана. Камера и мембрана компенсируют изменение давления внутри и снаружи двигателя.

Ротор (4) – это подвижная часть двигателя, которая вращается на нержавеющем валу (6). Ротор двигателя для скважинных насосов выполнен с короткозамкнутыми обмотками. На нержавеющий вал напрессованы подшипники, верхний (8) и нижний опорный (7). Нижних подшипника может быть два, зависит от мощности двигателя и завода производителя. Применяются подшипники открытого типа, так как находятся они в масле, которое заливается в электрический двигатель. На валу ротора монтируется также подвижная часть механического торцевого уплотнения. Ответная не подвижная часть механического торцевого уплотнения монтируется в специальном пазе верхнего фланца.

Бронзовый или латунный фланец предназначен для герметизации верхней части корпуса от попадания в двигатель воды. Герметизация происходит за счет резинового кольца (11) На фланце герметично крепится кабельная муфта (10) с отрезком кабеля, для подключения двигателя к сетевому питанию. Фланец используется для крепления насосной части к двигателю. Крепление происходит при помощи четырех шпилек, пружинных шайб и гаек (9), изготовленных из нержавеющей стали.. В фланце расположена пробка для заливки и проверки уровня масла в двигателе. При недостаточном уровне масла, его можно долить.

Монтаж двигателей и насосных частей

Монтаж двигателя и насосной части возможен только тогда, когда присоединительный фланец и насосная части выполнены по стандарту NEMA 4″. Подсоединение производится в следующей последовательности:

Двигатель и насосную часть расположить на ровной, горизонтальной поверхности;
Перед началом монтажа необходимо провернуть вал двигателя и вал насосной части. Оба вала должны вращаться свободно;
Снять крепежные гайки и пружинные шайбы с крепежных шпилек двигателя;
С насосной части демонтировать планку для крепления кабеля;
Совместить крепежный фланец двигателя с крепежным фланцем насосной части таким образом, чтобы кабельная муфта на двигателе и место крепления кабельной планки на насосной части прилегали друг к другу. Соединительная муфта, находящаяся на валу насосной части, должна одеться на вал двигателя при совмещении двух частей;
На крепежные шпильки надеть пружинные шайбы, затем гайки и затянуть гайки крест на крест;
После затяжки гаек проверить совместное, свободное вращение валов двигателя и насосной части;
Протянуть кабель двигателя вдоль насосной части и с помощью крепежной планки закрепить кабель и установить водозаборную сеточку, если она идет в комплекте с насосной частью.

Электрическое подключение двигателей

Погружные двигатели с завода изготовителя поставляются в зависимости от мощности с длиной кабеля от 1,5 до 2,5 метров. Для этого кабель, входящий в комплект поставки, необходимо удлинить в месте монтажа скважинного насоса. Соединить два кабеля можно при помощи заливной или термоусадочной соединительной муфты. Здесь уместно будет напомнить, что сечение кабеля можно рассчитать или выбрать из таблицы, в зависимости от мощности двигателя и глубины погружения скважинного насоса. Таблицу и формулу для расчета мы рассматривали в статье посвященной скважинным погружным насосам. Удлиняющий кабель должен быть предназначен для использования в соответствующей среде и при существующей температуре.

Электрическое подключение должен проводить квалифицированный специалист с соблюдением всех норм и правил устройства электроустановок (ПУЭ). Необходимо выполнить заземление двигателя.

Необходимо предусмотреть внешний сетевой выключатель или рубильник, для отключения оборудования от электрической сети. Запрещается подключать в электрическую сеть однофазные двигатели без пусковой конденсаторной коробки и токовой защиты. В конденсаторной коробке находится пусковой конденсатор, токовая защита и кнопка включения, выключения. Трехфазный двигатель должен быть защищен автоматом защиты двигателя подобранным на номинальный ток двигателя согласно фирменной табличке. Рекомендуется для трехфазных двигателей применять реле контроля фаз. В случае пропадания одной из фаз или нарушении последовательности фаз оборудование не будет включаться в эксплуатацию до момента устранения неполадок.

Электрические подключения одно и трех фазных двигателей рис. 2

Электрическое подключение двигателей

Эксплуатация, обслуживание и ремонт

Погружные двигатели для скважинных насосов не требуют специального технического обслуживания в процессе эксплуатации. Однако, периодический контроль напряжения и потребляемого тока обеспечивает длительный срок эксплуатации. Для продолжительной и надежной эксплуатации погружных двигателей к скважинным насосам, необходимо обеспечить минимально допустимую скорость обтекания жидкости для охлаждения корпуса двигателя. При необходимости следует применять охлаждающие кожухи. Перед проведением обслуживания или ремонтных работ необходимо отключить оборудование от электросети и принять меры по предотвращению несанкционированного его включения. Легче ремонт предотвратить, чем производить. Ремонт двигателей для скважинных насосов очень сложный и дорогой. Это связано с использованием различного рода приспособлений для выпрессовки статора. В заключении можно сказать следующее, огромное количество погружных двигателей для скважинных насосов находятся в эксплуатации, и при их правильном использовании они выполняют свои функции долго и надежно.

Спасибо за проявленный интерес.

P.S. Понравился пост? Порекомендуйте его в социальных сетях своим друзьям и знакомым.

nasos-pump.ru

Самостоятельная разборка и ревизия глубинного насоса «Водолей»

У большинства семей живущих в своем доме или на даче есть скважина для водоснабжения, в которой трудится глубинный центробежный насос. Со временем Вы можете заметить, что былого когда то напора уже нет, причин этого может быть несколько, одна из которых засорение, зарастание отложения, солями или илом внутренностей насоса. Поэтому надо произвести разборку — ревизию своими силами. Устройство насосов разных производителей примерно одинаково, мы будем разбирать самого младшего «Водолея», который работает в скважине более десяти лет.

На видео: Разборка глубинного насоса «Водолей»

Пункт 1. Инструменты.

1. Отвертка, пассатижи, ключ на 10. 2. Обязательно — Пресс или гидравлический домкрат.

Пункт 2. Разборка.

Сначала, посредине корпуса выкручиваем два болтика, под плоскую отвертку, после чего можно снять решетку фильтра грубой очистки.

Получаем доступ к четырем болтам под ключ на 10, они расположены по кругу, выкручиваем их.

Теперь можно рассоединять глубинный насос на две половины, насос и мотор.

Внутри видим две пластиковые соединительные муфты, они легко снимаются.

Снимаем муфту мотора и видим или не видим проступившую наружу смазку. Наличие смазки говорит о том, что сальник уже износился и его надо заменить на новый.

С насосной половины снимая муфту можно сразу вынуть ось крыльчатки и вставить её обратно, без полной разборки насоса, уже не получится, внутри сместятся две опорные шайбы. Поэтому, если не планируете полностью разбирать насос, то и ось не надо трогать, переворачивать корпус, может сама выпасть.

Если решили продолжить разборку, тогда Вам в обязательном порядке потребуется пресс или его самодельный аналог из гидравлического домкрата.

Устанавливаем корпус насоса под пресс, на деревянные подкладки, для дополнительной безопасности, стопорным кольцом вверх.

Понемногу прессуем и сжимаем пассатижами стопорное кольцо, пока усики полностью не сойдутся, тогда начинаем стравливать домкрат и кольцо с заглушкой пойдет вверх, выходить.

Осторожно! — Не перестарайтесь с прессованием, чтобы латунное тело заглушки не сломалось. Все, «рассухарили» стопор.

Вынимаем внутренности из корпуса. А вот и те самые шайбы, которые спадают с оси при ее вынимании.

В этой младшей модели «Водолея» всего четыре секции, вынимаем и разбираем каждую для осмотра и очистки.

Пункт 3. Чистка насоса.

Возьмем отрезок жесткой тонкой проволоки, например от сварочного полуавтомата, сложим пополам, изогнем по форме канала крыльчатки. Как шомполом, чистим каналы между лопастями. В зависимости от качества воды, в конкретно взятой местности, будут накапливаться соответствующие отложения, в моем случае это ржавчина.

Произведем механическую чистку каждой секции. Затем можно применить кислотную ванну.

И сразу щелочную ванну (пищевая сода), для нейтрализации кислоты.

Протираем все ветошью.

Пункт 4. Сборка насоса.

Произведём сборку в обратной последовательности, не забываем про шайбы.

Не путаем расположение крыльчатки.

Последней ставится заглушка.

Далее надо быть очень внимательным, чтобы ось не сдвинулась наружу и не спали опорные шайбы внутри, иначе придется опять все разбирать.

Устанавливаем стопорное кольцо и сжимаем пассатижами усики.

Опускаем заглушку на место, пока кольцо немного не спрячется в корпус. Далее снова прессуем до полного защелкивания кольца в паз.

Внимательно оцениваем, как все получилось, чтобы потом насос не отпал в скважину.

Теперь можно все собрать окончательно или сперва заглянем внутрь мотора и узнаем сколько там воды в масле.

Пункт 5. Проверка мотора.

На этом образце глубинника, при малейшем прикосновении отверткой к болтам, у половины из них сразу отваливаются шляпки, о причине случившегося могу только предположить, что они были кем-то перетянуты или медь из которой они сделаны (что скорее всего!) плохого качества (горячее порошковое прессование).

Получается, что в любой момент, мотор мог разгерметизироваться и погибнуть, вылив в скважину стакан масла.

Тоже самое произошло с болтами решетки-фильтра, из скважины насос был вынут уже без одного из двух.

Вскрываем крышку мотора, на ней есть резиновая груша для компенсации перепадов температуры и давления. Внутри сразу становится видно, есть капли воды или нет, у меня висят капли на корпусе и резине крышки.

Сливаем масло в чистую банку и даем время отстояться.

Самое время просушить мотор, для этого применяют сушильную камеру или можно подать регулируемое напряжение на обмотки, чем вызвать контролируемый нагрев и испарение влаги. После чего желательно заменить сальник и собираем все в обратном порядке.

Пункт 6. Сборка мотора.

Заливаем обратно масло. Остаток с водой не доливаем.