Как проверить масло в коробке уаз буханка


УАЗ 31519 | Проверка уровня и доливка масла в коробку передач | Хантер

Вам потребуются: трансмиссионное масло (см. приложение 3), ключ «на 23», шприц для заправки агрегатов трансмиссии маслом, чистая тряпка.

1. Установите автомобиль на смотровую канаву или подъемник.

2. Очистите от грязи пробку маслоналивного отверстия металлической щеткой, а затем тряпкой. Уровень масла ограничен нижней кромкой маслоналивного отверстия, расположенного на правой боковой стенке картера коробки передач.

3. Выверните пробку маслоналивного отверстия и протрите ее чистой тряпкой.

4. Проверьте уровень масла. При превышении уровня масло будет вытекать.

5. Если масла недостаточно, добавьте его с помощью шприца.

6. Вверните пробку маслоналивного отверстия и удалите тряпкой потеки масла.

1. Устройство автомобиля 1.0 Устройство автомобиля 1.1 Общие сведения об автомобиле 1.2 Паспортные данные 1.3 Ключи автомобиля 1.4 Панель приборов и органы управления 1.5 Отопление и вентиляция салона 1.6 Двери 1.7. Сиденья 1.8 Зеркала заднего вида 1.9 Освещение салона

2. Рекомендации по эксплуатации 2.0 Рекомендации по эксплуатации 2.1. Правила техники безопасности и рекомендации 2.2 Рекомендации по безопасности движения 2.3. Что нужно иметь в автомобиле 2.4 Эксплуатация автомобиля в гарантийный период 2.5 Обкатка автомобиля 2.6. Подготовка автомобиля к выезду 2.7 Заправка автомобиля топливом 2.8 Пользование домкратом 2.9 Буксировка автомобиля

3. Неисправности в пути 3.0 Неисправности в пути 3.1. Двигатель не заводится 3.2 Неисправности системы впрыска топлива 3.3. Перебои в работе двигателя 3.4. Автомобиль движется рывками 3.5 Автомобиль плохо разгоняется 3.6 Двигатель заглох во время движения 3.7. Упало давление масла 3.8. Перегрев двигателя 3.9. Аккумуляторная батарея не подзаряжается 3.11. Появились посторонние стуки 3.12. Проблемы с тормозами 3.13. Прокол колеса

4. Техническое обслуживание 4.0 Техническое обслуживание 4.1. Общие положения 4.2. Ежедневное обслуживание (ЕО) 4.3. Первое техническое обслуживание (ТО-1) 4.4. Второе техническое обслуживание (ТО-2) 4.5. Особенности первого технического обслуживания (ТО-1) автомобилей с дизельным двигателем 4.6. Особенности второго технического обслуживания (ТО-2) автомобилей с дизельным двигателем

5. Двигатель 5.0 Двигатель 5.1 Особенности конструкции 5.2 Возможные неисправности двигателя, их причины и способы устранения 5.3 Полезные советы 5.4 Проверка компрессии в цилиндрах 5.5 Снятие и установка брызговиков двигателя 5.6. Замена опор подвески силового агрегата 5.7 Замена ремня привода генератора и водяного насоса 5.8 Установка поршня первого цилиндра в положение ВМТ такта сжатия 5.9 Замена цепей и шестерен газораспределительного механизма 5.13. Замена деталей уплотнения двигателя 5.14. Головка блока цилиндров двигателя 5.16. Ремонт двигателя 5.17. Cистема смазки двигателя 5.18. Система охлаждения двигателя 5.19. Система выпуска отработавших газов 5.20. Система питания 5.21. Система улавливания паров топлива 5.22. Особенности конструкции дизельного двигателя

6. Трансмиссия 6.0 Трансмиссия 6.1. Сцепление 6.2. Коробка передач 6.3. Раздаточная коробка 6.4. Карданная передача 6.5. Передний мост 6.6. Задний мост

7. Ходовая часть 7.0 Ходовая часть 7.1. Передняя подвеска 7.2. Задняя подвеска

8. Рулевое управление 8.0 Рулевое управление 8.1 Особенности конструкции 8.2 Возможные неисправности рулевого управления, их причины и способы устранения 8.3. Рулевая колонка 8.4. Рулевая трапеция 8.5. Рулевой механизм

9. Тормозная система 9.0 Тормозная система 9.1 Особенности конструкции 9.2 Возможные неисправности тормозной системы, их причины и способы устранения 9.3 Прокачка гидропривода тормозной системы 9.4 Проверка и регулировка свободного хода педали тормоза 9.5. Главный тормозной цилиндр 9.6 Замена вакуумного усилителя тормозов 9.7. Замена шлангов и трубопроводов гидропривода тормозов 9.8. Тормозные механизмы передних колес 9.9. Тормозные механизмы задних колес 9.10. Регулятор тормозных сил в гидроприводе задних тормозов 9.11. Стояночный тормоз

10. Электрооборудование 10.0 Электрооборудование 10.1 Особенности конструкции 10.2. Аккумуляторная батарея 10.3. Монтажные блоки 10.4. Генератор 10.5. Стартер 10.6. Выключатель (замок) зажигания 10.7. Электронная система управления бензиновым двигателем (система впрыска топлива) 10.8. Система зажигания инжекторных двигателей 10.9. Электронная система управления дизельным двигателем (система впрыска топлива) 10.10. Освещение, световая и звуковая сигнализация 10.11. Очиститель ветрового стекла 10.12. Бачок омывателя ветрового стекла 10.13. Очиститель стекла двери задка 10.14. Бачок омывателя стекла двери задка 10.15. Электродвигатель вентилятора системы отопления и вентиляции салона 10.16. Прикуриватель 10.17. Комбинация приборов 10.18. Спидометр 10.19. Замена датчиков и выключателей

11. Кузов 11.0 Кузов 11.1 Особенности конструкции 11.2. Снятие и установка бамперов 11.3. Снятие и установка подкрылков и брызговиков колес 11.4 Снятие и установка передних крыльев 11.5 Снятие и установка облицовки радиатора 11.6 Снятие и установка накладки облицовки радиатора 11.7 Снятие и установка брызговиков моторного отсека 11.8 Снятие и установка крышек люка пола 11.9 Снятие и установка полки аккумуляторной батареи 11.10. Капот 11.11. Боковые двери 11.12. Дверь задка 11.14. Ветровое окно 11.15. Крышки люков наливных труб топливных баков 11.16. Сиденья 11.17. Зеркала 11.18. Арматура салона 11.19. Панель приборов 11.20. Отопитель 11.21. Уход за кузовом

12. Советы начинающему автомеханику 12.0 Советы начинающему автомеханику 12.1. Техника безопасности при проведении ремонтных работ 12.2. Инструменты 12.3 Перед началом работы 12.4. Восстановление резьбовых соединений 12.5 Советы по кузовному ремонту

13. Покупка запасных частей 13.0 Покупка запасных частей 13.1 Моторное масло 13.2 Пластичные смазки 13.3 Охлаждающие жидкости 13.4 Тормозная жидкость 13.5 Топливный фильтр тонкой очистки 13.6 Воздушный фильтр 13.7 Масляный фильтр системы смазки двигателя

14. Поездка на СТО 14.0 Поездка на СТО

15. Зимняя эксплуатация автомобиля 15.0 Зимняя эксплуатация автомобиля 15.1 Как подготовить автомобиль к зиме 15.2 Рекомендации по пуску двигателя в сильный мороз 15.3 Что полезно купить к зиме 15.4 Полезные зимние советы

16. Подготовка к техосмотру 16.0 Подготовка к техосмотру 16.1 Рекомендации 16.2 Перечень неисправностей и условий, при которых запрещается эксплуатация транспортных средств 16.3 Изменения к государственным стандартам, регламентирующим предельно допустимое содержание вредных веществ в отработавших газах автотранспортных средств

17. Приложения 17.0 Приложения 17.1 Приложение 1. Моменты затяжки резьбовых соединений 17.2 Приложение 2. Температурный диапазон применяемости моторных масел 17.3 Приложение 3. Горюче-смазочные материалы и эксплуатационные жидкости 17.4 Приложение 4. Лампы, применяемые на автомобиле 17.5 Приложение 5. Специальные инструменты и приспособления

18. Схемы электрооборудования 18.0 Схемы электрооборудования 18.1 Схема 1. Соединения системы управления двигателем мод. ЗМЗ-5143.10 18.2 Схема 2. Соединения системы управления двигателем мод. ЗМЗ-409 (Евро-2) 18.3 Схема 3. Соединения системы управления двигателем мод. ЗМЗ-409 (Евро-0) 18.4 Схема 4. Электрооборудование автомобилей мод. 31519-095, 31519-195 18.5 Схема 5. Электрооборудование автомобилей мод. 315195-025, 315195-125 18.6 Схема 6. Электрооборудование автомобилей мод. 315195-023, 315195-123

automend.ru

УАЗ, коробка передач: техническое обслуживание

Автомобиль состоит из множества узлов и агрегатов. Трансмиссия – одна из самых важных составляющий в конструкции автомобиля. Как и любой другой узел, она нуждается в регулярном техническом обслуживании. Сегодня мы рассмотрим, как обслуживается коробка передач (УАЗ «Патриот» в том числе) на автомобилях Ульяновского автозавода.

Назначение

Для чего служит данный узел? Задача, которую выполняет на автомобиле УАЗ коробка передач, – изменение силы тяги ведущих колес (коих может быть четыре на полном приводе) при помощи зацепления разных шестерен. У последних имеется разное количество зубьев. Одна из них работает на реверс – то есть двигает автомобиль назад.

Главные моменты при обслуживании

Во время эксплуатации автомобиля УАЗ коробка передач должна проходить регулярный осмотр. Первое, на что следует обращать внимание, – течь масла. Когда во время стоянки из-под машины течет смазка, а во время движения возникают характерные шумы и вой, необходимо срочно проверить уровень остатка жидкости в системе. Если это новая коробка передач (УАЗ), масло в ней меняется сразу же после обкатки. Обычно это 2-3 тысячи километров.

Сначала необходимо выкрутить пробку из отверстия. Стоит отметить, что их несколько. Первая, находящаяся посредине коробки, – на залив, а та, что снизу, – на слив жидкости. Откручивается, как и на большинстве отечественных автомобилей, при помощи шестигранного ключа. Перед этим следует заранее подготовить емкость, куда будет сливаться старое масло. Ее можно изготовить из старой канистры, отрезав боковую ее часть. После слива жидкости коробка передач (УАЗ «Буханка» - не исключение) проходит процесс промывки.

Промывка

Чтобы это сделать, вам потребуется 500-700 миллилитров «минералки» (не путать с водой – это масло). Закрутите отверстие снизу и через верхнюю горловину залейте его в трансмиссию. Дайте поработать автомобилю на холостом ходу некоторое время (4-5 минут будет достаточно). Шестерни трансмиссии должны быть в нейтральном положении. Далее глушим мотор, подставляем нашу канистру и сливаем масло, открутив нижний «лючок». Также помните, что ездить на промывочном масле нельзя, ввиду его малой вязкости – это может привести к задирам, и, как следствие, вас ожидает ремонт коробки передач УАЗа.

Новую жидкость необходимо заливать до тех пор, пока она не начнет течь с верхнего «лючка» - это сигнал к тому, что уровень находится на максимальной отметке. Кстати, проверяется остаток жидкости по такому же принципу – при помощи шестигранного ключа откручивают верхнюю заглушку и щупом смотрят остаток. Щупом может послужить даже деревянная веточка либо длинный гвоздь. Главное, чтобы предмет был чистым. Если масла недостаточно, его доливают (но не смешивают с разными марками). Обычно на УАЗики используют «Лукойл» или его аналог, созвучный по названию, – «Юкойл».

Как часто проверять уровень?

Данную операцию необходимо повторять не реже, чем раз в десять тысяч километров. Как мы уже сказали ранее, при недостающем уровне его необходимо долить. Кстати, проверяется уровень только на остывшей трансмиссии – так все масло стечет в картер.

Еще о замене

В руководстве по эксплуатации написано, что после обкатки нового автомобиля (касается это и свежеотремонтированных узлов) необходимо менять масло не только в трансмиссии, но и в раздаточной коробке, а также в переднем и заднем мосту, поскольку автомобиль у нас полноприводный. Объем промывочной «минералки» должен составлять не менее 75 процентов от общего в узле, что требует завод-изготовитель. В идеале – льем до тех пор, пока оно не потечет наружу.

Сложности залива

Наверняка владельцы УАЗов сталкивались с проблемой невозможности залива масла. Для этого нужно хорошенько постараться. Благо, автомобилисты делятся советами, и процедура становится гораздо проще. Многие водители рекомендуют для этого использовать длинный металлический шприц с изогнутым, сделанным из резины, носиком. Емкость его должна составлять не менее 300 миллилитров. Также отметим, что коробка передач (УАЗ 452) требует использования вязкого масла, поэтому залить его будет трудно – необходимо «шприцевать» с усилием. Особенно это заметно в зимний период времени. Тогда трансмиссионное масло превращается практически в желе. Чтобы облегчить усилия, автомобилисты рекомендуют это «желе» растопить, то бишь предварительно подогреть. К счастью, это не бензин, поэтому ничего не сгорит и не взорвется – можно смело держать шприц над газовой комфоркой или горелкой. Если такого шприца нет, а сроки замены поджимают, то можно использовать подручные методы. Владельцы УАЗов богаты на идеи, и каждый изобретает для себя свой способ. Например, для залива масла можно использовать тонкую трубку и пластиковую бутылку. Автомобиль поддомкрачивается ,и путем наклона бутылки заливается масло. Важно достичь максимальной герметичности соединения (имеется в виду место соприкосновения конца шланга с горлышком), иначе жидкость перельется не в трансмиссию, а на асфальт. Коробка передач УАЗа быстро выйдет из строя. Другие используют более длинную трубку – протягивают ее от заливной горловины трансмиссии через капот. На верхнюю часть шланга надевают воронку. Этот способ более простой по сравнению с пластиковой бутылкой.

Аналог металлического шприца

Некоторые используют для залива одноразовый медицинский шприц. Выбирают объем побольше, так как по 10 мл можно заливать до вечера. При отсутствии возможности купить большой шприц лучше воспользоваться предыдущими способами.

Проводим техническое обслуживание – долой течь

Мы уже сказали в начале статьи, что наличие течи в таком элементе, как коробка передач (УАЗ «Патриот» в том числе), – вещь недопустимая. Но что же делать, если трансмиссия регулярно «ест» масло? Ежедневно доливать его до нужного уровня – не самое лучшее решение. Необходимо произвести ремонт – для этого визуально определяется место потека и меняется уплотнительная делать. Это может быть прокладка или сальник. Ремонт обязательно сопровождается демонтажном коробки.

На это есть несколько причин. Во-первых, это наличие в трансмиссионном масле дорожной пыли и грязи. А как мы знаем, УАЗ покупают далеко не для езды по городу – в 70 процентах случаев их подготавливают для полноценного оффроуда, где они покоряют броды и реки. Погрязший в грязи УАЗик (это, конечно, редкость, но даже полный привод не спасает от глубокого болота) запросто «глотает» в себя грязь, песок и воду. Кстати, наличие даже 5 процентов воды способно попросту убить трансмиссию. Чтобы предотвратить это, автомобилистами устанавливается крышка на коробку передач УАЗ. Она способна защитить трансмиссию от подобных факторов.

Лечим шум

На автомобилях УАЗ коробка передач часто воет, в том числе и раздаточная. При отключенном мосте начинают «хрюкать» синхронизаторы, появляются непонятные шумы. Даже после переборки КПП эти болезни не пропадают. Кстати, именно рычаг трансмиссии является некой «шумовой антенной» на УАЗиках – немного придавите его рукой, и звуки пропадают. Конечно, ездить и постоянно вдавливать рычаг не получится (тем более, что это вредит ресурсу). Поэтому многие водители советуют устанавливать рычаг КПП от ГАЗели. По легенде, уровень шумности пропадает. Это один из многих советов владельцев УАЗов. Кстати, схема коробки передач УАЗа и ГАЗели почти одинаковая. Поэтому запчасти здесь взаимозаменяемы (в том числе и «шумовая антенна»).

Коробка передач УАЗ 469 - капитальный ремонт

Стоимость новой коробки составляет около 30 тысяч рублей, поэтому многие производят ремонт своими руками. Но для начала нужно проверить, что именно вышло из строя. Итак, первым делом смотрим на состояние вилки переключения передач.

Даже если визуально она «как новая», обязательно пошевелите ее со стороны в сторону. Если она болтается на штоках, необходимо ее затянуть. Далее смотрим на износ шестерен передач. Наибольший износ может быть в районе сцепных зубьев. Зазор между ними не должен превышать 1 миллиметра (для диагностики используем специальный щуп). Если зазор увеличен, зубья будут схватываться только наполовину – отсюда и перебои в работе. Обязательно осматриваем первичный вал и синхронизаторы. Направляющие зубья должны быть без затуплений и выработки. Также недопустимо наличие ржавчины. Синхронизатор и шестерни меняются целиком на новые.

Дальше вынимаем муфту синхронизатора и ступицу. Внешне осматриваем боковой износ от зубьев первичного вала. Кромки должны быть острыми – при затупленных зубья будут проскальзывать, поэтому передачу включить очень трудно. Что касается подшипников, недопустимы шумы при их вращении и уж тем более люфт. Данные элементы меняются в сборе на новые. Если во время эксплуатации задняя передача включалась с трудом и хрустом, проверьте состояние зубьев на ее шестерне. Очень часто эти детали «заминает». Шлицы промежуточного вала не должны быть «побитыми». В противном случае – замена. Если они целые, меняется только подшипник.

Итак, мы выяснили, как обслуживается на отечественном автомобиле УАЗ коробка передач.

fb.ru

Переливание Масла в пятиступенчатой коробке передач в раздатку (РЕШЕНО) — бортжурнал УАЗ 39095 Северный Волк 2006 года на DRIVE2

И так еще вессной Ко мне обратился Знакомый с предложение обмена Коробками передачь… Мою проверенную четырехступку на его современную пятиступку которые ставятся на конвеерные автомобили в наше время. Естественно диагноз был как и у большенства Перегон масла с картера КПП в Раздаточную коробку. Погуглив почитав и внятного ответа не нашел почему так происходит. Но я человек Такой что понядеился что разберусь… Ну и собстенно поменялись. Ему на 409 тый коробка встала нормально но были меленькие траблы с первичным толстым валом но как то решили путем болгаринга и варинга. Уже проехал он в таком исполнение более 20 тыс все ровно.Ну а мы вернемся к моим тараканам…Разобрав посмотрев все глазами убедились, что ни какого сальника между КПП РК нет… то есть масло ходит тудыть сюдыть свободно. Хм интерессно! а какого лешего оно не переходит обратно пытаясь уровнять уровни?Ответ братци банален… а потому что оно стоит на уровне… Перед снятием кпп и РК с машины где они стояли прикинул уровень по заливной пробке КПП в соотношение с РК заливная пробка РК гараздо ниже сантимов таки на 4-5… Вот и понятно почему оно не перетекает. В ОБЩЕМ У КОГО ПРИСУТСТВУЕТ ТАКАЯ ПРОБЛЕМА РЕШЕНИЕ ПРОСТОЕ ПРОСТО ДОЛИВАЕМ УРОВЕНЬ ДО ТЕХ ПОР ПОКА ОН НЕ ПЕРЕСТАНЕТ УХОДИТЬ КАК УРОВНИ КПП И РК ВСТАНУТ НА 1 ВСЕ БУДЕТ ОК.( после таких познаний так и сделали на рабочей машине Ходит без нариканий.)

Но у нас все разобранно и что то строение шестерен и видоизменненый подшипник на промежуточном вале со стороны кпп подтолкнул меня немного м модернизации для лучшей циркуляции масла.

Вот кпп

Полный размер

Засверлили 2 дыры диаметр не помню… для лучшей циркуляции масла и под углом что бы выходили они именно в картер а не утыкались в шестерню из за этого под углом.

Полный размер

вот кпп состояние идеал

Полный размер

что стоить отметить мне довольно таки понравилась архитектура исполнение по ощущениям все 4 скорости первые один в один с четырехступкой… как будто бы даже шестерни подойдут возможно оптической обман… специально не мерил.

Кстати пока была снята крышка устранили проблему с включение Концевика ЗХ он у старого хозяина включался через раз. Решили просто выкинули прокладку с датчика. она не много не мало была миллиметра 1-2 датчик закрутили на герметик. Все с этим теперь в порядке концевик 100 из 100 срабатывает.

Полный размер

Собранная кпп

Ну и того что мы имеем кстати сразу поставили неразрезную вилку на сцепление

И того небольшой итог пока мотор не едит Пятиступка нам особо бесполез но я думаю это скоро поправится. Пришлось из за перехода на не разрезную вилку чуток поработь над Гидравлической магистралью сцепления так как под не разрезную вилку ГРЦ находится с другой стороны.Стакан выжимного ставится от 409 того мотора. диск под тонкий первичный вал… ну и все остольное все без изменений. Карданы кулисы и переходные пластины которые крепятся меж рамой и кпп были взяты с той машины. Ну вот и сказу моему копец. Пока Кпп проехала около 5 тыс. Пятая это прикольно. Но 5 передача включается далеко надо тянутся… И переключеня стали тяжелыми. Вывод один узел рычага и кулис просится под модернизацию :) А так все хорошо! всем добра и удачи Извините за многобуквие!

www.drive2.ru

Замена масла везде (пробки вопрос) — бортжурнал УАЗ 452 "Гравицапа" 1992 года на DRIVE2

Доброго времени суток. Перед тем как эксплуатировать по полной УАЗку нужно было заменить масло. В двигателе я поменял еще летом на Кастрол, а вот в мостах, КПП и РК руки не доходили. Ну он у нас пока стоит месяцами нежели ездит. Масло еще с прошлого хозяина не менялось.

Купил синтетику ZIC :

Купил такое в КПП, РК и мосты.

Прикупил пробок новых, т.к. старые стояли еще звезды (как оказалось под квадрат). А я не зная, что там квадрат и не посчитав кол-во зубьев решил сначала, что под 6 лучевую звезду. Купил ключи и облом, пошел искать большее кол-во звезд :) Купил на 12 лучей ключи и снова облом :) Вообщем набрал не нужных ключей. Только позже посчитал, что их 8 и вычитал в инете, что нужен квадрат на 10. :))

Описывать, что там и как менять смысла не вижу. Но вот вопрос по поводу пробок. Новые пробки не смог закрутить до конца. Это особенность пробок, они конические что ли?

П.С. В переднем мосту так и не смог открутить заливную пробку (съедены грани) придется приваривать болт. Потому и масло не сливал пока еще. Хотя то, что слилось из остальных узлов скорее мазуто, нефть, но никак не масло :)

Поставил машину а подставки, чтобы покрутить колеса и коробку с раздаткой. Я заливал еще немного масло для промывки, а уже потом заливал по полной.

шприц.

Вот не докрутилось до конца. Усилие дикое прикладывал.

Такая же беда.

Ну и в заднем мосту не докрутилось до конца.

www.drive2.ru


Смотрите также