Замена масла в вилке
Замена масла в вилке. Пошаговая инструкция
Передние вилки играют огромную роль в исправной работе мотоцикла, как и двигатель, их состояние в значительной степени зависит от качества масла. Более того, вилки более подвержены износу и запылению, чем двигатель.
Следовательно, вы должны менять масло в вилках с такой же регулярностью, как масло в двигателе.
Наша пошаговая инструкция научит вас, как просто и быстро заменить масло в вилках. Данное руководство предполагает только замену масла, без замены сальников. Некоторые товарищи интересуются, можно ли заменить масло не вынимая вилки? Отвечаем: такого способа нет.В конкретно данном случае рассмотрена замена масла в вилках типа стержневой демпфер, которые размещены лицевой стороной кверху. Для перевернутых и картриджных вилок замена масла немного отличается, хотя принцип остается тот же.
1. Снимаем переднее колесо
Следуйте инструкциям к вашему мотоциклу, чтоб снять переднее колесо. Вы должны либо закрепить приподнятое переднее колесо, либо, по крайней мере, передний тормоз должен быть зацепленный при снятии переднего осевого болта. После этого необходимо поднять переднюю часть мотоцикла с помощью домкрата.Вам также необходимо снять тормозные суппорта, датчик скорости и любые другие тросы и магистрали, которые могут быть закреплены к перьям вилки.
2. Снимаем колпачок вилки и/или пробку
Вот оно, первое испытание. В зависимости от модели байка, вилки будут иметь или колпачок, который легко отвинтить, или, реже, пробки на верхнем краю. В любом случае, также нужно снять зажим, который держит пробку или основание колпачка.
Особых трудностей во время выполнения этой операции возникнуть не должно, ведь передняя часть мотоцикла поднята, и вилки находятся в несжатом состоянии. Нужно надавить на колпачок/пробку с помощью подходящего инструмента, помогая себе второй рукой. Используйте отвертку с плоским шлицом или монтажный нож, чтоб извлечь зажим.
3. Измеряем высоту вилок
Положение перьев вилки в траверсе определяет конечную геометрию передней части вашего байка, соответственно, влияет на его управляемость. Чтоб после сборки не было сюрпризов в поведении мотоцикла, крайне важно, чтоб эти измерения были сделаны точно. С помощью линейки, нужно измерить насколько перья вилки выступает над траверсой (если вообще выступают).
4. Снимаем вилки
Ослабьте болты на верхней и нижней траверсах. После этого вы сможете аккуратно извлечь каждую вилку из тисков.Осторожно наклоняем вилку и выливаем остатки масла. Следует обратить внимание на то, что при этой манипуляции могут легко выпасть всякие мелкие детали: шайбы, прокладки, пружины. Собираем, не теряем. Нельзя резко выливать масло из вилок, просто перевернув их вверх ногами, так как это может привести к повреждению пружин, которые находятся внутри. Потихоньку выливаем, как горячий чай из чайника.
5. Грубая очистка
После слива масла внутри вилки по-прежнему остается какое-то количество масла. Берем спрей для обезжиривания и обильно обрабатываем внутреннюю часть вилки. После этого нужно прокачать вилки вверх вниз для того, чтоб равномерно распределить обезжириватель по всей длине внутренней и внешней камер вилки.Оставляем на пару минут, затем промываем перья вилки водой.
6. Отвинчиваем болт демпфера
В нижней части вилки находится болт, который удерживает стержень демпфера на месте. Можно пропустить этот шаг, но тогда в вилке будут остатки старого масла. Снять болт не так-то просто: он расположен достаточно неудобно. Плюс к этому, стержень демпфера прокручивается в то время, как вы пытаетесь открутить болт. Так что к этой задаче нужно подойти творчески. Например, сжать вилку при помощи пружины, которая перед этим была снята. Это позволит зафиксировать стержень демпфера настолько, чтоб снять спокойно болт. Можно попробовать и по-другому. Взять дюбель (или другой соответствующей формы длинный предмет), вставить его в верхнюю часть стержня демпфера. Когда вы справитесь с этой задачей и снимите болт, следите за тем, чтоб стержень демпфера не выпал. Аккуратно извлеките его из вилки.
7. Основная очистка
Итак, теперь, когда болт снят, снова берем обезжиривающий спрей и распыляем его внутрь вилки, после этого прокачиваем вверх-вниз. Оставляем, чтоб спрей хорошо впитался, затем промываем водой. Снова оставляем вилки на некоторое время, чтоб они подсохли. Пружины, прокладки, стержень демпфера аналогично обрабатываем спреем, затем промываем водой...
8. Установка стержня демпфера на место
Нанести клей для резьбовых соединений на болт, зафиксировать его. Так же, как при снятии стержня демпфирования, нужно сжать вилку при помощи пружины, чтоб зафиксировать стержень и избежать его прокручивания.
9. Заливка нового масла
В инструкции по эксплуатации вашего байка указано, какое количество масла нужно для вилок.Чтобы точно измерить количество масла, согласно спецификациям производителя, в вилке должен быть только стержень демпфера без пружины, прокладки и других элементов.Убедитесь, что вилка стоит вертикально на ровной поверхности. Налейте в нее постепенно часть масла. Прокачайте вилки вверх-вниз, чтоб равномерно распределить масло и удалить воздух. Долить оставшееся количество.
В инструкции также должно быть указано, на каком расстоянии от верхней части вилки, должно быть масло. Осуществить данный замер с помощью шприца с гибкой трубкой на конце. На трубке отмечаем нужный уровень, опускаем ее в вилку. Шприц при этом держим в верхней части вилки. Набираем шприц. Если в него заходит воздух -масла недостаточно. Доливаем масло. Повторяем измерение шприцем. Если шприц наполняется маслом, нужно продолжать, пока в шприц не начнет заходить воздух. Как только это произойдет – уровень масла в вилках в норме.
10. Обратная установка перьев вилки
Просовываем перья в отверстия на траверсе.Немного фиксируем их, затягивая болты вручную, поправляем перья, пока они не займут исходное положение. Измеряем, насколько они выступают над траверсой. Если все в порядке, затягиваем болты.
11. Установка остальных деталей
Аккуратно устанавливаем пружины, прокладки и шайбы, после чего ставим на место колпачок вилки. Теперь нужно поставить на место зажим, который держит колпачок/пробку. Сделать это легче, чем снять.Устанавливаем на место переднее колесо, другие компоненты.
Замена масла завершена.
thebikelife.ru
Замена масла в вилке Honda Steed 400 (VLX 400) — DRIVE2
И снова здравствуйте! Сегодня решил заменить масло в вилке своего любимого мотоцикла. Масло было куплено уже давно, причина замены уж больно мягкая вилка, при торможении передним тормозом носом клевал только так. На замену взял масло Motul Fork Oil 15W. 1 литр.
Начнём! Поднимаем переднюю часть мотоцикла. Нужно, что бы переднее колесо оторвалось от земли.
Выкручиваем два болта фиксирующих ось колеса.
Выкручиваем саму ось.
Колесо снято! Кстати, суппор и скобу тормозную не снимал.
Выкручиваем верхнюю крышку на каждом пере и ослабляем траверсу.
Сливные болтики находятся в нижней части пера, видно их только после снятия колеса.
Выкручиваем маленькой трещёткой и терпим неудачу, болтики там на фиксаторе резьбы сидят и при выкручивание прокручиваются вместе с ним все внутренности пера.
Нам помогает взятый у товарища ударный гайковёрт)))
Выкрутили, соответственно масло слилось из перьев.
Раз уж всё разобрано, решили всё почистить и смазать.
и тут тоже, чистим — чистим.
Закручиваем сливные винты масла с вилки и заливаем керосин, я заливал где то 370-400 мл в перо.
После прокачки вилки с керосином сливаем его и продуваем всё внутри и снаружи сжатым воздухом.
Продуваем.
Далее при сборке столкнулись с проблемой, при попытке затянуть с нужным моментом масло-сливной болт на перьях он проворачивал внутренности в пере. Как выяснилось нужен спец ключ для таких манипуляций, в Японии он наверное есть, но мы не в Японии…
Выглядит это примерно так))) Всё затянули и залили масло, в каждое перо влили по 450 мл
Было бы желание))) а инструмент найдётся.
Собираем всё в обратной последовательности.Моменты затяжки.Верхняя гайка на пере 23 НмСливной болт масла с 29 НмБолт на траверсе 11 НмКолёсная шпилька 52 Нм
И фиксирующие эту саму шпильку болты по 22 Нм.
Итог, масло поменяли, всё собрали, обтянули и я поехал. По ощущениям, вилка стала работать лучше, чуть жёстче, но это только плюс в управляемости.Если вдруг кому то понадобиться подобная процедура, пишите!
Всем мир и инструмента)))
www.drive2.ru
Настройка передней вилки велосипеда и замена вилочного масла
(1 оценок, среднее: 5,00 из 5) Загрузка...27.09.15
Регулировка передней вилки велосипеда
Существуют жесткие велосипедные вилки и амортизационные. Первые устанавливаются на скоростных шоссейных, триатлонных, удобных прогулочных и дешевых горных моделях. Они не поглощают энергию при езде. Для их установки не требуется тратить силы на раскачку. Но такая велосипедная вилка очень неудобна при агрессивной езде по пересеченной местности. Она не смягчает неровности дороги и передает все вибрации от поверхности на руль, поэтому руки велогонщика быстрее устают. А также страдает управляемость велобайком, что может привести к падению с него. Из – за этих недостатков во внедорожных моделях устанавливают амортизационную вилку. Ее устройство приведено в статье. Для комфортной езды такую подвеску надо первоначально правильно настроить, а затем регулярно смазывать.
Вилка велосипеда.
Главным в начинке вилки выступает демпфер, служащий замедлителем отскока вилки. В дешевых велосипедах его роль исполняют пластмассовые эластомеры, в профессиональных – клапаны, трубки. В упрощенных конструкциях подвески регулируется только отскок, а в более высоких ее классах предусмотрено много других степеней свободы.В масляных вилках в качестве демпфера выступает масло. При движении подвески вниз, оно перетекает сквозь внутренний клапан. Возвращаясь обратно, она закрывает клапан. И смазка поступает через небольшие отверстия в нем. Она рассеивает тепловую энергию, получаемую от сжатой пружины.
Типы масляных демпферов:
- Открытая ванна. С обеих сторон вилки установлены клапаны, и масло присутствует в двух штанах вилки.
- Полуванна. Смазка не перетекает в штаны и присутствует только в одной ноге подвески для обеспечения работы ее клапана.
- Закрытый тип. Кроме демпфера, выполненного в виде цельного картриджа, имеется также механизм, блокирующий демпфирование.
В первых двух видах вилка перебирается, заменяется смазка и уплотнительные кольца поршней, пружин, сальников. Производится очистка ног вилки и пыльников от грязи. Затем производится заливка вилочного масла. Некоторые применяют густую смазку, но она уступает масляному аналогу по текучести. В основном применяют синтетику: в демпфер с вязкостью 5 W, а в штаны — 15 W. Но полусинтетику и минеральные аналоги тоже можно использовать. Чем жиже их состав, тем лучше обволакивает он детали. При холоде масляная смазка имеет свойство густеть, поэтому в межсезонье отдают предпочтение более жидкой ее консистенции, чем в теплые периоды. В вилках с открытым типом демпфера прогрессия на завершающем этапе хода регулируется уровнем масла. Смазку необходимо менять регулярно, чтобы избежать поломок деталей из – за затвердевания и трения.
Настройка вилки
Эффективность работы подвески зависит от ее правильной регулировки. На нее влияет вес велогонщика, трасса и выбранный стиль езды.
Этапы проведения настройки:
- выставляется первоначальная нагрузка (SAG);
- производится регулировка быстроты отскока;
- происходит отладка скорости сжатия.
Главное, запомнить, что за один раз надо изменять только один параметр. После положительного результата, можно менять следующую настройку. Если выполнить все действия сразу, то нельзя будет сориентироваться, что улучшило или ухудшило работу вилки. В процессе настраивания может произойти сбой. Тогда надо будет вернуть все в первоначальное состояние (наполовину отрегулировать отскок и также сжатие), а затем начать все заново.
Сэг
Регулировка вилки вашего велосипеда в основном зависит от безукоризненно выставленной предварительной нагрузки. Она будет предупреждать проседание подвески под воздействием массы гонщика. Сег приглушит удары от неровностей дороги и обезопасит от потери контроля над управлением велосипеда. При его малой степени подвеска станет жесткой, в ней не будет хватать хода. Это приведет к тому, что потеряется контакт велобайка с поверхностью. Большой сег потребует много усилий от велосипедиста, а при спуске вилка сожмется. А это отразиться на комфортности педалирования.
Величина нагрузки будет зависеть от стиля езды, но в основном она составляет от 20 до 30% от полного хода вилки. Производители для удобства ее регулировки предусмотрели кольцо (резиновое или пластиковое), а если его нет, то следует прикрепить на ногу одноразовый жгутик. Способ изменения сега зависит от вида вилки:
- в пружинных со вспомогательной камерой регулируют сжатие воздуха в ней. В особых случаях меняют саму пружину;
- в воздушных нужная его величина достигается путем изменения давления в позитивном секторе;
- в пружинных подвесках регулируют ее внешне. Постепенно изменяя сег небольшими величинами. В продаже имеется несколько разновидностей пружин, отличающихся своей жесткостью. Для увеличения величины нагрузки надо заменить пружину на более жесткую, а для уменьшения наоборот.
Определить нужный сег можно сидя на велосипеде. Если нет специального кольца, то на ножку вилки возле сальника необходимо надеть пластиковую стяжку. Затем надо сесть на велобайк и слегка прижать его к земле, имитируя этим действием усилие, направленное на руль при езде. Вилка продавиться – это и будет сег. Его величину определяют по сдвинутому хомутику.
Можно также измерить нагрузку во время самой езды, здесь надо полагаться на ощущения. Лучше производить изменения от меньших значений к большим.
Скорость отскока
Этот параметр покажет быстроту возвращения подвески в первоначальное положение после сжимания. От этого зависит, как велосипед сможет отреагировать на очередное препятствие. Быстрота реагирования отскока при большой скорости должна быть мгновенной, чтобы амортизатор успевал перенастроиться для отработки следующего препятствия. Его надо настроить таким образом, чтобы получаемые удары гасились ранее, чем попадали на руль велосипеда. Если по ощущениям скорости отскока недостаточно, то следует начинать добавлять ее с малых величин. Постепенно доводя до идеальных условий работы. Необходимо учитывать, что его скорость зависит от густоты масла. Поэтому в холодные периоды отскок будет немного запаздывать.
В дорогих моделях велобайка этот показатель можно изменять на любой половине хода. Это свойство полезно для экстрима, особенно для даунхила, где езда предусматривает множество препятствий.
Компрессия
Определяет количество масла, необходимого для определенного поворота колеса велосипеда. Регулирует скорость сжатия подвески. Существует три ее типа:
- низкоскоростная. Она начинает работать в начале хода. Приглушает и сглаживает неровности. В отличие от отскока эта компрессия отвечает за мягкость прохождения препятствий, а не за скорость срабатывания. С помощью нее можно увеличить скорость педалирования за счет увеличения жесткости или сделать ее более мягкой для сложных трасс с множеством ухабов. Она участвует в регулировке проседания вилки от воздействия велосипедного тормоза на переднем колесе. Настраивается с выкрученного положения;
- высокоскоростная. Необходима для изменения прогрессии в конце хода. Она отвечает за безопасность подвески при приземлении велобайка. В некоторых моделях этот показатель настраивают прямо на фирме-изготовителе. При необходимости можно проверить ее срабатывание в процессе педалирования. Все по тому же хомутику;
- блокировка. Компрессия при высокой скорости в закрытом положении часто переходит в такое состояние. Эта защита пригодится на ровных дорогах. Для пересеченной местности лучше оставлять подвеску в рабочем состоянии.
Редко, но все же встречается такая настраиваемая защита подвески, как антипробой. Это своеобразный резерв жесткости, который можно использовать в конце хода. Он защищает вилку от излома при сильном ударе. Ее применение ограничивает работу подвески.
Чтобы насладиться ездой с амортизационной вилкой среднего и высокого класса надо в первую очередь ее правильно настроить. В бюджетных моделях практически нет функций, которые бы можно было регулировать, поэтому пользуются настройками, установленными на заводе – изготовителе.
Автор статьи — Ливанжи Ната [Livangi]
(1 оценок, среднее: 5,00 из 5) Загрузка...velosipedinfo.ru
WP Suspension. Замена сальников, пыльников, масла в передней вилке.
Собственно, ничего особо оригинального в этой статье нет, да и работа сама по себе не слишком сложная. Просто мы столкнулись с тем, что информацию по переборке передней вилки WP Suspension найти непросто, да и подается она не всегда удобно (например смотреть американские видеоуроки продолжительностью минут по 30 мало кому захочется), вот и решили написать короткий конспект на эту тему. Надеемся, пригодится :-).
Итак, меняем сальники, пыльники и масло на вилке Y7.36, установленной на KTM 640 LC-4E.
Первым делом откручиваем винт для стравливания избыточного давления.
Головкой на 24 откручиваем верхнюю пробку пера.
Приложив небольшое усилие, сдвигаем пружину вниз, чтобы освободить доступ к контргайке верхней пробки (на 22, нужен рожковый ключ с узкими губками). Ослабляем ее.
Откручиваем верхнюю пробку пера с механизмом регулировки отбоя, в нее вставлена длинная тонкая алюминиевая трубка, которая, собственно, и осуществляет функцию регулировки. Ее вынимаем особенно аккуратно, прилагаем усилия, чтобы не погнуть хрупкую вещь.
Контргайку оставляем на месте, сжав пружину, снимаем с нее ключ. Вынимаем пружину, подвешиваем ее на крючок над емкостью для отработки, пусть стекает, масла на ней практически не будет. Выливаем из стакана (часть пера, которая крепится в траверсах) старое масло. Переворачиваем перо вверх ногами и, многократно совершая возвратно-поступательные движения штоком картриджа, сливаем масло из него. Масло стекло полностью? На этом возвратно-поступательные движения не заканчиваются, не волнуйтесь, их придется повторять еще не раз — таков уж тяжкий крест мотомеханика. Переворачиваем, наливаем в стакан 0,5 л солярки (лучше керосина) и повторяем операцию «Мастурбация» «возвратно-поступательные движения» (пусть будет аббревиатура ВПД, а то писать долго). Вновь переворачиваем стакан над емкостью для «сливок», выливаем грязную солярку из картрижда с помощью ВПД. Все, перо изнутри промыли, можно приступать к разборке его нижней части. Для начала с помощью тонкой шлицевой отвертки извлекаем резиновую пробку. Вынимается туго, но повредить не бойтесь, она достаточно крепкая.
Головкой на 19 отворачиваем нижнюю пробку пера с механизмом регулировки сжатия;
вынимаем картридж.
Тонкой шлицевой отверткой поддеваем пыльник, отверткой с широким тупым шлицом окончательно сдергиваем его с посадочного места. Под ним грязь и стопорное кольцо сальника. Их вынимаем тоже.
Заливаем сальник, а также посадочное место пыльника и стопорного кольца соляркой, вычищаем — выдуваем грязь, дабы никаких препятствий при вынимании сальника из стакана не возникло. Двумя-тремя резкими, но не особо сильными ВПД выдергиваем хромированную часть пера из стакана.
Если же производимые Вами ВПД эффекта не дают, то прежде чем усиливать их интенсивность и амплитуду, убедитесь, что свободному выходу сальника из стакана ничего не мешает. Часто куски ржавчины и грязи попадают в паз стопорного кольца и не дают сальнику покинуть стакан.
Дефектуем направляющие втулки. Втулка представляет из себя разрезное дюралевое кольцо, покрытое медью (красный слой), а на трущейся поверхности еще и тефлоном (черный слой). По мере эксплуатации тефлон стирается. Пока на трущейся поверхности черного слоя на 60-70%% больше, чем красного, втулка пригодна. В нашем случае следов износа нет вообще.
Надеваем пыльник. Чтобы не повредить его нежную резиновую кромку о посадочное место направляющей втулки, можно надеть на него презерватив. Но поскольку хорошие презервативы стоят дорого и вообще могут пригодиться для чего-нибудь более интересного, мы нашли альтернативу — пакетики для одноразовых внутривенных систем. Надеваем на трубу пакет, обильно смачиваем силиконом, пыльник тоже обрабатываем силиконом, пакетик с усилием (чтобы не было складок) натягиваем на трубу, одеваем пыльник.
Надеваем на хромированную трубу стопорное кольцо, затем, описанным выше способом, аккуратненько, сальник, упорное кольцо и направляющую втулку стакана (узкую). Важно не перепутать их последовательность, а также ориентацию кромок сальника, обычно на упаковке есть подробная рисованная инструкция.
Устанавливаем широкую направляющую втулку на хромированную часть пера, заводим ее в стакан. Надеваем оправку (предварительно обильно смазав моторным маслом);
легкими ударами запрессовываем узкую направляющую, снимаем оправку, заводим на место упорное кольцо, надеваем оправку над сальником, запрессовываем сальник, устанавливаем стопорное кольцо, затем пыльник. Все операции производятся с обильным применением лубрикантов (нам, к примеру, нравится моторное масло Мотюль в этом качестве).
Опускаем картридж в стакан и заворачиваем нижнюю пробку с механизмом регулировки сжатия.
Винт его регулировки устанавливаем в среднее положение (по кликам).
Ставим резиновую заглушку. Производители WP Suspension настаивают на том, что для их амортизаторов можно использовать исключительно масло WP. Мы заливаем Motul и претензий к работе вилки не возникает.
В нашу вилку по инструкции производителя масло заливается до уровня на 5 мм ниже среза внутренней хромированной трубы пера (соответственно, вилка полностью сжата, иначе неудобно). Масло заливаем порциями по 150-200 мл, затем с помощью секретной технологии ВПД за шток прокачиваем картридж амортизатора. Процедуру надо повторить несколько раз, пока не перестанут выходить пузырьки воздуха и шток будет двигаться с равномерным усилием по всей амплитуде хода. У нас ушло около 520 мл масла на одно перо.
Чтобы установить пружину, удобно применить приспособ в виде проволоки, иначе шток картриджа проваливается в стакан и его приходится выковыривать пальцами, отвертками и проч. сквозь витки пружины.
Продеваем проволоку сквозь пружину, фиксируем ею шток, устанавливаем пружину на место, чуть сжимаем пружину, на контргайку надеваем рожковый ключ на 22, он и послужит временным фиксатором штока. (Перо, естественно, должно быть установлено вертикально, поскольку внутри масло :-)). Проволоку снимаем.
На верхней пробке полностью расслабляем (откручиваем) механизм регулировки отбоя, вставляем в него длинную тонкую алюминиевую трубку (желательно не забыть, без нее регулировка отбоя работать не будет), трубку в сборе с пробкой аккуратно вставляем в шток картриджа, пробку заворачиваем «от руки» (окончательную протяжку удобнее делать, когда перо будет закреплено в траверсах). По кликам выставляем регулировку отбоя в среднее положение.
Закручиваем винт для стравливания воздуха. Всё, перо готово к установке.
Камрады, если у вас возникнут комментарии и уточнения по нашей статье, напишите! Мы будем рады внести коррективы с указанием авторства 🙂
depoanalgin.com
